Variadas son las razones por las que la gente, desde hace siglos peregrina a Santiago, la más importante y en la que está el origen de dicha peregrinación, es por motivos religiosos, pero a través de los tiempos fueron apareciendo otros como el cultural, encontrarse a uno mismo, deporte, hacer petición al apóstol, visitar el santo sepulcro, encontrar amistad y seguramente otros más, en nuestro caso, vaya por delante que nuestro motivo fue claramente cultural y deportivo. Aunque, ¿por qué no? ¿Y si encontramos meigas?
Hace un tiempo que venimos planteando lo de hacer el Camino de Santiago y en todo momento tenemos claro que haremos el Primitivo, por lo que hemos oído y leído, nos parece el más interesante. Así que tras pensarlo unos meses, le ponemos fecha para el otoño. Y esto es lo que salió.
Nota: Esto en ningún momento pretende ser una guía para el caminante, aunque lo pueda parecer. Aquí, además de alguna somera reseña, sobre lugares o localidades por las que se pasa, se cuenta la experiencia vivida y alguna anécdota si la hubiere, todo ello acompañado con fotografías propias.
1ª ETAPA
OVIEDO – GRADO
OVIEDO, ciudad y capital del Principado de Asturias, se remonta al siglo VIII o incluso antes, según últimas investigaciones. En la actualidad es centro comercial, universitario, religioso y administrativo del Principado.
En 812, se descubre en Compostela una tumba que se supone del apóstol Santiago. Alfonso II partió de Oviedo para visitar la tumba y se convirtió así en el primer monarca que peregrina a Santiago de Compostela y queda de ésta manera inaugurado el primer Camino de Peregrinos.
También durante el reinado de Alfonso II se traen a la capilla del Salvador varias reliquias, entre ellas un paño que cubrió el rostro de Jesucristo en la tumba antes de su resurrección. De la importancia de dichas reliquias viene el dicho popular entre los peregrinos de Santiago –Quien va a Santiago y no a San Salvador, honra al siervo y descuida al Señor-.
Mucha es la historia de Oviedo en torno al Camino de Santiago, está suficientemente publicada y no es mi intención profundizar más en ello.
Iniciamos la 1ª Etapa del Camino Primitivo a las 8:00h pasando en primer lugar por el mismo ayuntamiento, donde firmamos la credencial, luego al igual que la etapa anterior, por las calles de Cimadevilla y de La Rúa llegamos a la Plaza del Alfonso II El Casto. Aun con las luces del alumbrado público encendidas y algo de niebla, alguna foto a la catedral y nos vamos.
El Camino por las calles de Oviedo está marcado pasando por las calles Covadonga, Melquiades Álvarez e Independencia a la Losa, pero nosotros optamos por pasar delante del teatro Campoamor y por las Calles Pelayo, Milicias Nacionales y Uría, llegamos a la estación de RENFE donde tomamos ya La Losa, por ella a la rotonda de La Argañosa siguiendo las flechas amarillas.
Seguimos por la Calle de La Argañosa marcada además de con las pinturas amarillas, también con las conchas de bronce en el suelo, cruzamos las vías del tren -FEVE- por paso elevado, junto a la estación de La Argañosa y pasamos al barrio de La Florida, estamos saliendo por entre nuevos edificios de la ciudad de Oviedo por el oeste.
Dejamos atrás los últimos bloques y por estrecha carretera llegamos a San Lázaro de Paniceres, estamos por una zona especialmente guapa, al lado de la capital y en la falda del Monte Naranco.
Una vez pasado San Lázaro de Paniceres, enseguida dejamos el asfalto y por buena caleya, vamos ahora hasta Lampajúa –Llampaxuga- donde se encuentra la pequeña y guapa capilla del Carmen. Aquí nos detenemos para un pequeño descanso mientras reponemos fuerzas y le ponemos otro sello a la credencial –al lado de la puerta, hay una pequeña hornacina con un sello para que los peregrinos lo puedan usar- seguimos camino en descenso a cruzar el Reguero de La Huerta y subimos a continuación a Loriana –Lloriana-.
LORIANA o LLORIANA, lugar y parroquia del concejo de Oviedo puesta bajo el patrocinio de San Bartolomé. El lugar de Loriana se sitúa en un alto a 177m. El Camino salva el río Nora por el puente de Gallegos. Su iglesia reformada en 1929, está situada sobre los restos de una mucho más antigua, y que en el siglo XIV, se la cita como Santa María en un inventario ordenado por el obispo ovetense Gutierre de Toledo. El topónimo de Loriana viene de un primitivo posesor romano de nombre Laurius, dueño de la villam Laurianam.
Loriana, Lo primero que encontramos es el cierre de una importante finca con palacio incluido de la familia Martínez-Cardeñoso.
Seguimos por el pueblo Gallegos, al lado de la misma carretera, un tramo con acera, luego por el mismo borde de la carretera y sin arcén, estamos en un tramo de recta donde los coches pasan con cierta velocidad, ya en la parte alta de la recta las marcas del camino nos sacan a la derecha para tomar un guapo sendero que tras un suave descenso, nos lleva por una zona guapa conocida como “El Castañéu del Soldáu” hasta El Escamplero. Este tramo de desvío, significa un pequeño rodeo y nosotros ya lo conocemos, así que con cuidado seguimos por la orilla de la carretera desde Gallegos hasta El Escamplero igualmente.
Llegamos a un cruce a la altura del Restaurante Casa Concha y tomamos a la derecha por la As-234 dirección Santullano, pasamos también por el Restaurante El Tendejón de Fernando, unos metros más adelante un pequeño comercio al pie de la carretera y el refugio de peregrinos poco después, los tres a mano izquierda.
Seguimos por asfalto y llegamos a la ermita de la Virgen de Fátima o de la Cueva de Valsera –con operarios rehabilitando la cubierta y el exterior- la dejamos a nuestra derecha y seguimos por pista asfaltada.
Es un tramo muy guapo entre buenas fincas y sin apenas tráfico, pasamos por la pequeña aldea de La Rabaza y poco después dejamos la pista asfaltada y nos vamos por guapa caleya hacia el Reguero Andallón, lo acompañamos unos metros y vemos junto a un mojón, un cartel que nos invita a acercarnos a ver el Molino de Picarín –no nos desviamos- seguimos acompañando el reguero y lo cruzamos después por buen puente, para unos metros más adelante salir a carretera asfaltada y por ella a la localidad de Premoño, tramo de suaves subidas y bajadas.
PREMOÑO, lugar del concejo de Las Regueras situado a 145m en la margen derecha del Nalón. Existió un hospital de peregrinos que dejó de prestar servicio en el siglo XVIII. Aparece recogido en el Catastro de Ensenada (“hay un Hospital en este lugar de Permono, que se dice y nombra de Santa Ana el que solamente sirve de refuxio, y albergue de los Peregrinos que pasan en Romería al Apostol Santiago de Galicia…”) Aún se conserva la ermita del hospital cuya fecha se cree no es anterior al siglo XVII.
Premoño, apenas doscientos metros que entramos en el pueblo y a la izquierda tenemos la capilla de Santa Ana, está abierta y una señora se encuentra atendiéndola, así que nos detenemos un poco para visitarla. Seguimos camino, cruzando hacia el oeste por la misma carretera y a la salida del pueblo, otra vez tomamos buena caleya, lástima que se acaba pronto y nos devuelve a la carretera, para entrar a continuación en el pueblo de Valduno, unos metros de bajada por la carretera y en el centro del pueblo un giro a la derecha y por delante, una recta de cerca de un kilómetro hasta Cueto, al inicio de la recta, a nuestra izquierda la iglesia un poco apartada de la carretera y detrás de ella unas termas romanas, nosotros seguimos camino, es mediodía hace sol y la temperatura es alta, por eso, la recta se hace un poco larga, menos mal que no hay prácticamente tráfico.Una curiosidad que entonces no sabíamos, es que este tramo de carretera está construido sobre la antigua calzada romana y se puede ver aun si nos salimos un poco de la carretera y desde un lateral la contemplamos.
Estamos caminando cerca del Río Nalón por su margen derecha, dejamos Cueto a la derecha, pasamos luego por Paladín y unos metros más de tranquila carretera y cuando parece que vamos a salir a la general, tenemos un desvío a la izquierda y nos mete por un bonito sendero que nos llevará pegados al Nalón, hasta que cruzaremos un pequeño puente, Pasarela de Las Xanas y otra vez a la AS-234
A partir de aquí no nos queda más remedio que ir por la carretera hasta Peñaflor y tiene algo de tráfico, así con cuidado llegamos al Puente de Peñaflor por el que cruzamos el Río Nalón y entramos en otra carretera peor, la N-634, menos mal que son pocos metros, pues ésta sí que tiene mucho tráfico. Estamos entrando en la localidad de Peñaflor.
PEÑAFLOR, lugar del concejo de Grado situado a unos 50m sobre el nivel del mar, al suroccidente del desfiladero homónimo, en el extremo noreste de la amplia vega que se abre a poniente del mismo y por donde discurre le Río Nalón. Paso estratégico sobre el mismo río, a través del puente de Peñaflor, por aquí discurría la ruta que comunicaba Oviedo con el occidente de la región. El puente ya aparece documentado en la primera mitad del siglo XII; el 22 de junio del año 1144 el monarca Alfonso VII, junto a su esposa, doña Berenguela, e hijos, donan diversos bienes para su fábrica y la fundación de una hospedería en sus inmediaciones. Es posible que su construcción fuese motivada por la destrucción de otra estructura de este tipo, el puente de La Carril, distante aguas arriba, algo menos de un kilómetro y medio.Vinculadas al paso estratégico, se localizaban en ambas márgenes del río Nalón una serie de edificaciones, hoy desaparecidas: el citado un hospital u hospedería, arrasado por una crecida del río en el año 1586, a efectos de la cual, según testimonio de Tirso de Avilés, “el agua entró por todas las casas y quedaron dentro de ellas muchos salmones y truchas, que quedaron en el sable, que quedó dentro de ellas, y algunas pipas, con el vino, andaban nadando por las bodegas, y algunas casas de dicho lugar se cayeron y el camino por fuera se perdió del todo.” Otras dos capillas, situadas en los extremos del puente, se encontraban ya derruidas a mediados del siglo XIX. El núcleo aún conserva algunos elementos de interés arquitectónico, como la antigua Casa Consistorial y la parroquia de San Juan, típica iglesia románica rural.
El paso de Peñaflor fue escenario de encarnizados combates durante la guerra de la Independencia Española, estableciéndose fortines en los riscos que flanquean el desfiladero.
Peñaflor, a la altura de la iglesia de San Juan, abandonamos la nacional y nos vamos por el centro del pueblo, entre sus bonitas casas, lo cruzamos y casi al final del mismo, un giro a la derecha para cruzar bajo las vías del tren y al otro lado, por amplia pista entre fincas y el Nalón a la derecha y las vías de FEVE a la izquierda, vamos llegando al barrio de Vista Alegre de Grado, tenemos que cruzar nuevamente las vías del tren, ahora al lado de la misma estación y volvemos a salir nuevamente a la N-634 pero ahora la cruzamos una vez y tenemos acera por la que caminar con cierta seguridad.
Cruzamos el puente sobre el Río Cubia y enseguida estamos en el centro de la villa, bordeamos el Parque de Arriba y llagamos al albergue municipal, donde finalizamos esta ruta.
Cruzamos el puente sobre el Río Cubia y enseguida estamos en el centro de la villa, bordeamos el Parque de Arriba y llagamos al albergue municipal, donde finalizamos esta ruta.La niebla nos acompañó hasta Premoño, luego sol y calor. No se puede decir que la etapa sea especialmente guapa, ya que la mayor parte del camino es por asfalto.
Éste día ya comenzamos a ver más gente que hace el camino, el albergue con capacidad para 16 personas, se llenó. Lo atiende un señor inglés y se puede decir que está bastante bien. Por lo demás, en Grado hay todos los servicios, hoteles, pensiones.... buenos comercios y restaurantes.
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2ª ETAPA
GRADO – SALAS
GRADO, descansamos bien y tras el desayuno que nos preparan en el mismo albergue –se sirve a las 7:00h-, a las 7:30h comenzamos a caminar, aun no amaneció y tenemos que ir con el frontal en la cabeza nada más que salimos de la villa.
Ya vamos conociendo gente, algunos que vienen desde Oviedo y otros que conocemos en el propio albergue, así el grupo de franceses, una catalana, otra venezolana, un canadiense y otros que no sabemos situar aun.
EL FRESNO, al Oeste de Grado, en el collado entre las cuencas del Nalón y del Narcea, a la altura de 380m se encuentra esta pequeña aldea, que cuenta con la ermita de Nuestra Señora del Fresno. Goza de una ubicación privilegiada, siendo cruce de dos caminos muy importantes, el Camín Real de La Mesa -de norte a sur- el el Camino Primitivo de Santiago -de este a oeste- ello hace resaltar la importancia de la ermita. En este entorno mucha actividad bélica durante la Guerra de la Independencia.
DORIGA, es un pueblo perteneciente a la parroquia de Santa Eulalia de Las Dorigas del concejo de Salas. Situado en el centro de Asturias a escasos 8km de Grado.
Sin duda, su edificación más importante es el Palacio de Doriga, una construcción de tipo señorial y con carácter entre defensivo y residencial. El núcleo originario es una torre medieval cuadrada del siglo XIV y tras varias reformas y añadidos durante los siglos XV y XVI llega a la configuración de su aspecto actual.
DORIGA, pasamos junto a su iglesia, Santa Eulalia de Las Dorigas y tras cruzar nuevamente la carretera SL-9 unos minutos por pista entre fincas y enseguida nos encontramos con las obras de la autovía A-63, a partir de aquí un tramo de desvío provisional, se encuentra bien señalizado, y por buen sendero cruzando bosque estamos bajando hacia la AS-15 mientras a nuestra izquierda, cuando los árboles nos lo permiten, podemos ver como van colocando el largo tablero del viaducto a su paso por Cornellana.
Salimos a la carretera AS-15 y tenemos que ir un tramo por su orilla –mucho tráfico- con el Río Narcea a nuestra izquierda. Enseguida enlazamos con la N-634 y por ella tras cruzar el puente sobre el Narcea, entramos en Cornellana.
CORNELLANA, población del concejo de Salas, a 60m de altitud, se encuentra situada en la confluencia de los ríos Narcea y Nonaya y tiene su origen en torno al núcleo inicial del Monasterio de San Salvador de Cornellana. Su topónimo parece indicarnos una vinculación romana, aun por contrastar. Parace ser que existía una villa cuyo dueño se llamaba Cornelius a la que le llamaban Corneliana, y de ahí el nombre actual.
En la edad media la orden benedictina funda el Monasterio de San Salvador, modernizado totalmente durante el Barroco, en la actualidad considerado monumento nacional, está siendo transformado en parador y albergue de peregrinos.
CORNELLANA, una vez cruzado el puente, el Camino de Santiago va a la izquierda para más adelante pasar por el Monasterio, nosotros en este caso, seguimos hasta el centro de la localidad, necesitamos comprar algo de comida, luego cruzaremos el Río Nonaya y salimos también al Monasterio de San Salvador de Cornellana, donde enlazamos nuevamente con el Camino.
Nos detenemos a comer algo mientras descansamos un poco y seguimos ruta, bordeamos el monasterio por la izquierda y por estrecha carretera pasamos la pequeña aldea de Sobrerriba, a la salida del pueblo tomamos un guapo sendero entre fincas que tras una inicial subida, enseguida pierde altura para acercarnos a la Vega de Los Peredos, por donde discurre el río Nonaya. Pasamos junto a una cantera de sílice y salimos nuevamente al asfalto, cruzamos el pequeño pueblo de Llamas y ahora por amplia pista, dejando a la izquierda un desvío a Monteagudo, seguimos hasta Quintana.
Pasamos junto a un pequeño área recreativa con fuente incluida, donde están reponiendo fuerzas varios de los peregrinos que salieron como nosotros de Grado, al poco de dejar atrás Quintana, nos encontramos otra fuente en el camino, Fuente Caliente y aunque tiene una mesa y bancos cubiertos de acero, es zona muy sombría y no invita a detenerse.
Un poco más adelante, llegamos al bonito puente medieval de Casazorrina, sobre el Río Nonaya, unos metros después estamos entrando en Casazorrina.
CASAZORRINA, pequeña localidad que cruzamos por su interior, paralelos a la N-634, enseguida estamos saliendo de dicho pueblo y tenemos que cruzar otra vez el Río Nonaya por estrecha pasarela, pasamos por La Devesa donde nos encontramos con un caserón y torre, con puerta de arco de medio punto y un pequeño ventanal al lado.
Fue venta y lugar de parada y fonda de todo tipo de viajeros, Arrieros, pastores trashumantes y peregrinos. Nada más pasar La Devesa, volvemos a cruzar la N-634 –mucho cuidado con el tráfico- y por buen camino entre fincas, entramos en Salas por el Mallecín.
Declarada Conjunto Histórico en 1994, cuenta con varios bienes de considerable interés como la colegiata de Santa María, arquitectura renacentista asturiana (1549), la Torre Señorial (siglos XV y XVI) y el Palacio de los Valdés (siglo XV).
De Salas era el fundador de la Universidad de Oviedo, don Fernando de Valdés Salas.
La primera noticia documentada es de época medieval, allá por el año 896.
La vida, siempre asociada al río que cruza sus tierras, incluso se la llega a conocer como Salas de Nonaya.
Importante lugar de paso en el Camino, cuentas además de albergue municipal, con otros hospedajes y todos los servicios necesarios para el caminante.
SALAS, llegamos a la villa a las 13:45h y la encontramos completamente engalanada, para unas fiestas medievales. Nos vamos directamente al albergue “La Campa” privado, es un edificio antiguo en el mismo centro, aun está cerrado, no pasa nada el hospitalero nos abre y nos atiende muy amable. Nos dan una habitación de matrimonio y estamos solo, estupendo. Nos duchamos, una cerveza en la plaza y a comer al Castillo de Valdés, menú del peregrino por diez euros. Una pasada.
Si quieres el Track de la etapa, entra en el siguiente enlace:
Grado - Salas
Grado - Salas
Grado (Grau), la capital del concejo homónimo. Grado es uno de los finales de etapa típicos del Camino. Su origen se encuentra precisamente en el peregrinaje a Compostela y en el desarrollo urbano promocionado por la monarquía en la Edad Media. En el siglo XIII el rey Alfonso X otorgó a Grado su primer fuero municipal. Su centro urbano conserva la traza de su organización medieval incluyendo varias secciones de murallas que rodeaban la localidad. El Camino entra en Grado a través de la Capilla de San Pelayo y el antiguo barrio del mismo nombre; atraviesa el casco histórico y sale por el barrio de la Cruz, llamado así por un antiguo calvario de piedra. Entre los monumentos más destacados de la villa se encuentras la Capilla de los Dolores (siglo XVIII) de estilo barroco y el Palacio de Miranda-Valdecarzana (siglo XVII).
GRADO, descansamos bien y tras el desayuno que nos preparan en el mismo albergue –se sirve a las 7:00h-, a las 7:30h comenzamos a caminar, aun no amaneció y tenemos que ir con el frontal en la cabeza nada más que salimos de la villa.
Ya vamos conociendo gente, algunos que vienen desde Oviedo y otros que conocemos en el propio albergue, así el grupo de franceses, una catalana, otra venezolana, un canadiense y otros que no sabemos situar aun.
Tomamos la N-634 hacia el oeste hasta casi la salida de Grado, donde las indicaciones nos sacan a una buena caleya que entre las últimas casas de la villa y luego por estrecha carretera y entre fincas, comienza a ganar altura pasando por Quintana y La Barrera, donde cruzamos sobre el ramal de acceso a la autovía A-66, pasamos El Cascayal y llegamos a La Venta, cruce de carreteras, a la derecha según nos indica el mojón, tenemos San Juan de Villapañada, donde existe otro albergue de peregrinos y al que llega mucha gente en la primera etapa. Nosotros en La Venta, seguimos la calle que va de frente y con una cierta subida, en poco más llegamos al Alto del Fresno.
EL FRESNO, al Oeste de Grado, en el collado entre las cuencas del Nalón y del Narcea, a la altura de 380m se encuentra esta pequeña aldea, que cuenta con la ermita de Nuestra Señora del Fresno. Goza de una ubicación privilegiada, siendo cruce de dos caminos muy importantes, el Camín Real de La Mesa -de norte a sur- el el Camino Primitivo de Santiago -de este a oeste- ello hace resaltar la importancia de la ermita. En este entorno mucha actividad bélica durante la Guerra de la Independencia.
ALTO DEL FRESNO, a la derecha un poco por encima de donde nos encontramos, vemos la ermita de la Virgen del Fresno. No nos acercaremos hasta dicho santuario, en cambio cruzamos la carretera y seguimos por pista en claro descenso hacia el oeste, estamos pasando sobre un tramo de la autopista en construcción, que lo hace a través de un túnel.
Ya estamos dando vista al valle hacia el Narcea y Cornellana, unos minutos de pista y pasamos junto a la Fuente La Meredal de los siglos XVII y XVIII, seguido tenemos un puente sobre la autopista y por entre fincas llegamos ya a San Marcelo, pequeño y bonito pueblo que cruzamos por el mismo centro, entre sus casas bien cuidadas. Me llama la atención y por ello me detengo al ver un vecino que está "cabruñando la guadaña", estirando a base de precisos golpes, el filo de la guadaña.
Seguimos por la calle principal y en poco estamos saliendo del pueblo, apenas unos metros por la SL-9 y justo al llegar a la rotonda, un brusco giro a la izquierda y nos vamos por sendero que atraviesa una bonita finca, hasta el Arroyo del Fresno, que lo cruzamos por una buena pasarela, La Meredal. Seguiremos ahora dicho arroyo, pasando junto a antiguo molino y enseguida llegamos a La Reaz donde se acaba el sendero, destaca en esta pequeña aldea un horreo de reciente construcción. Ya nuevamente por asfalto, en poco más llegamos a Doriga.
Ya estamos dando vista al valle hacia el Narcea y Cornellana, unos minutos de pista y pasamos junto a la Fuente La Meredal de los siglos XVII y XVIII, seguido tenemos un puente sobre la autopista y por entre fincas llegamos ya a San Marcelo, pequeño y bonito pueblo que cruzamos por el mismo centro, entre sus casas bien cuidadas. Me llama la atención y por ello me detengo al ver un vecino que está "cabruñando la guadaña", estirando a base de precisos golpes, el filo de la guadaña.
Seguimos por la calle principal y en poco estamos saliendo del pueblo, apenas unos metros por la SL-9 y justo al llegar a la rotonda, un brusco giro a la izquierda y nos vamos por sendero que atraviesa una bonita finca, hasta el Arroyo del Fresno, que lo cruzamos por una buena pasarela, La Meredal. Seguiremos ahora dicho arroyo, pasando junto a antiguo molino y enseguida llegamos a La Reaz donde se acaba el sendero, destaca en esta pequeña aldea un horreo de reciente construcción. Ya nuevamente por asfalto, en poco más llegamos a Doriga.
DORIGA, es un pueblo perteneciente a la parroquia de Santa Eulalia de Las Dorigas del concejo de Salas. Situado en el centro de Asturias a escasos 8km de Grado.
Sin duda, su edificación más importante es el Palacio de Doriga, una construcción de tipo señorial y con carácter entre defensivo y residencial. El núcleo originario es una torre medieval cuadrada del siglo XIV y tras varias reformas y añadidos durante los siglos XV y XVI llega a la configuración de su aspecto actual.
DORIGA, pasamos junto a su iglesia, Santa Eulalia de Las Dorigas y tras cruzar nuevamente la carretera SL-9 unos minutos por pista entre fincas y enseguida nos encontramos con las obras de la autovía A-63, a partir de aquí un tramo de desvío provisional, se encuentra bien señalizado, y por buen sendero cruzando bosque estamos bajando hacia la AS-15 mientras a nuestra izquierda, cuando los árboles nos lo permiten, podemos ver como van colocando el largo tablero del viaducto a su paso por Cornellana.
CORNELLANA, población del concejo de Salas, a 60m de altitud, se encuentra situada en la confluencia de los ríos Narcea y Nonaya y tiene su origen en torno al núcleo inicial del Monasterio de San Salvador de Cornellana. Su topónimo parece indicarnos una vinculación romana, aun por contrastar. Parace ser que existía una villa cuyo dueño se llamaba Cornelius a la que le llamaban Corneliana, y de ahí el nombre actual.En la edad media la orden benedictina funda el Monasterio de San Salvador, modernizado totalmente durante el Barroco, en la actualidad considerado monumento nacional, está siendo transformado en parador y albergue de peregrinos.
CORNELLANA, una vez cruzado el puente, el Camino de Santiago va a la izquierda para más adelante pasar por el Monasterio, nosotros en este caso, seguimos hasta el centro de la localidad, necesitamos comprar algo de comida, luego cruzaremos el Río Nonaya y salimos también al Monasterio de San Salvador de Cornellana, donde enlazamos nuevamente con el Camino.
Nos detenemos a comer algo mientras descansamos un poco y seguimos ruta, bordeamos el monasterio por la izquierda y por estrecha carretera pasamos la pequeña aldea de Sobrerriba, a la salida del pueblo tomamos un guapo sendero entre fincas que tras una inicial subida, enseguida pierde altura para acercarnos a la Vega de Los Peredos, por donde discurre el río Nonaya. Pasamos junto a una cantera de sílice y salimos nuevamente al asfalto, cruzamos el pequeño pueblo de Llamas y ahora por amplia pista, dejando a la izquierda un desvío a Monteagudo, seguimos hasta Quintana.
Pasamos junto a un pequeño área recreativa con fuente incluida, donde están reponiendo fuerzas varios de los peregrinos que salieron como nosotros de Grado, al poco de dejar atrás Quintana, nos encontramos otra fuente en el camino, Fuente Caliente y aunque tiene una mesa y bancos cubiertos de acero, es zona muy sombría y no invita a detenerse.
CASAZORRINA, pequeña localidad que cruzamos por su interior, paralelos a la N-634, enseguida estamos saliendo de dicho pueblo y tenemos que cruzar otra vez el Río Nonaya por estrecha pasarela, pasamos por La Devesa donde nos encontramos con un caserón y torre, con puerta de arco de medio punto y un pequeño ventanal al lado.
Fue venta y lugar de parada y fonda de todo tipo de viajeros, Arrieros, pastores trashumantes y peregrinos. Nada más pasar La Devesa, volvemos a cruzar la N-634 –mucho cuidado con el tráfico- y por buen camino entre fincas, entramos en Salas por el Mallecín.
SALAS, es un concejo del Principado de Asturias, situado en el centro-occidente de la región; tal y como rezan las guías turísticas, Salas es "la Puerta del Occidente" de Asturias.
Declarada Conjunto Histórico en 1994, cuenta con varios bienes de considerable interés como la colegiata de Santa María, arquitectura renacentista asturiana (1549), la Torre Señorial (siglos XV y XVI) y el Palacio de los Valdés (siglo XV).
De Salas era el fundador de la Universidad de Oviedo, don Fernando de Valdés Salas.
La primera noticia documentada es de época medieval, allá por el año 896.
La vida, siempre asociada al río que cruza sus tierras, incluso se la llega a conocer como Salas de Nonaya.
Importante lugar de paso en el Camino, cuentas además de albergue municipal, con otros hospedajes y todos los servicios necesarios para el caminante.
SALAS, llegamos a la villa a las 13:45h y la encontramos completamente engalanada, para unas fiestas medievales. Nos vamos directamente al albergue “La Campa” privado, es un edificio antiguo en el mismo centro, aun está cerrado, no pasa nada el hospitalero nos abre y nos atiende muy amable. Nos dan una habitación de matrimonio y estamos solo, estupendo. Nos duchamos, una cerveza en la plaza y a comer al Castillo de Valdés, menú del peregrino por diez euros. Una pasada.
Hay varias opciones para comer, aunque dos son las principales o las que más suenan, el Castillo de Valdés que fue nuestra opción y Casa Pachón, lugar típico de parada de peregrinos.
Si ayer la jornada fue muy dura por el tema del asfalto o el cemento en el camino, hoy para nada fue igual, poca carretera y en todo caso secundarias y sin apenas tráfico y más caminos y sendas guapas y agradables de caminar. Tan solo reflejar que por obras de la autopista, tenemos que cruzar un tramo poco agradable, pero se entiende en aras de las nuevas comunicaciones. Por lo demás cruzamos cantidad de pequeños y bonitos pueblos que dejo reflejados en las fotos y el trakc. En cuanto al tiempo, aunque había predicciones de posibles lluvias, no nos cayó ni una gota.
Luego nos paramos a descansar en el albergue y después salimos a dar una vuelta por el pueblo. Vienen a vernos Roberto y Luisa, nos llevan al pueblo de Aciana que está en fiestas, aun no hay mucho ambiente bajo la carpa porque es temprano, luego y de regreso a la villa otra cerveza con ellos en un bar céntrico y nos vamos a ver a los parientes Joaquín y Carmen, que viven aquí muy cerca del centro. Y las diez cuarenta retiramos a dormir.
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3ª ETAPA
SALAS – CAMPIELLO
SALAS, en esta jornada tenemos intención de ir solo hasta Tineo, así que no madrugamos muchos, aun así a las 8:00h que iniciamos la ruta, sigue siendo de noche y tenemos que usar el frontal para comenzar a caminar. Salimos del centro de la villa, en dirección NO hacia Undinas, enseguida se acaba la carretera y entramos en pista, por ella tendremos una buena ascensión siempre cerca de Río Nonaya, es una subida al inicio bastante suave, pero pronto se hace más pendiente, aun así es agradable cruzar el frondoso bosque de robles y castaños principalmente, cuando llevamos unos cincuenta minutos, nos encontramos un indicador que nos invita a acercarnos a la cascada de Nonaya 250m no la conocemos, así que iremos a verla.
A pesar de la época en la que estamos baja abundante agua, por lo que está muy guapa, vale la pena acercarse y perder unos minutos. Retrocedemos nuevamente al cruce y seguimos ascendiendo por la pista, unos metros por encima del desvío, tenemos el Puente del Carcabón de los siglos XVII – XVIII según figura en un cartel al pie del mismo, la pendiente se hace mucho más pronunciada, pero solo son unos minutos y salimos a la carretera N-634, tenemos que avanzar por ella unos 800m y después nos vamos por pista a la izquierda, pasamos por Casa Servando y seguido Bodenaya.
BODENAYA, se encuentra situado en el concejo de Salas a la altura de 640m. Lugar de paso del Camino de Santiago por Salas. Fue muy conocido por la buena calidad de su ganado caballar, vacuno, mular, lanar y porcino. También fue tierra de arrieros y conocido porque de allí procedían muchos de los aguadores de Madrid.
BODENAYA, un crucero a la entrada del pueblo y la iglesia después son la antesala de este pequeño pueblo de poco más de cincuenta habitantes, buena opción para quedarse en el albergue si se viene desde San Juan de Villapañada y se quiere hacer una jornada un poco larga. Seguimos después por Porciles, Casas del Río y llegamos a la Espina, siempre por buenos caminos entre fincas.
LA ESPINA, el camino nos devuelve a la carretera N-634, hay que atravesarlo siguiendo la larga recta de la nacional, hasta pasar el supermercado y bar “El Cándano” buen lugar para tomar uno de sus típicos pinchos, tras la parada “técnica” retomamos el camino y a la salida de La Espina, en la misma rotonda arranca un sendero a la derecha, hay que fijarse bien en las indicaciones, pues no está muy claro y bastantes peregrinos continúan por la carretera.
Enseguida pasamos junto a la capilla del Cristo de Los Aflijidos del siglo XV, ahora iremos durante un buen rato por entre fincas y pequeñas aldeas, siempre al lado de la AS-216, zona bastante guapa, con alguna fuente, una tienda de cara a los peregrinos, un wáter público en el mismo camino, incluso máquinas expendedoras de bebidas, así llegamos a El Pedregal.
En este pueblo, las marcas nos hacen cruzar por la misma carretera y a la salida, otro crucero en una pista asfaltada solo los primeros metros, a la derecha nos saca de la carretera y nos vuelve a llevar por caminos también entre fincas y pequeñas aldeas, pasando por Santa Eulalia –no llegamos a entrar en el pueblo- hasta Tineo, es otro tramo especialmente guapo.
Santa Eulalia
TINEO, 900 años a. de C. se inician los asentamientos castreños con mezclas de razas y culturas que dejan abundantes restos en topónimos y poblamientos. Durante la Época Romana, comienzan las explotaciones mineras, especialmente auríferas. Se construye la primera calzada que atraviesa el concejo y algunos puentes. De la Edad Media mucha es la historia con el paso de los árabes por la zona, hasta su derrota por Alfonso II en el siglo VIII. Con la llegada del Reino Astur se funda el Monasterio de Obona y es en 1222 cuando Alfonso IX, le otorgó el caracter de puebla real y le dio los fueros y privilegios entre los que figuraba el mandato de que los que iban en peregrinación desde San Salvador de Oviedo hasta Santiago de Compostela, pasasen en adelante por la población de Tineo y por Obona.El destino y suerte del concejo fluctuó de mano en mano de la nobleza durante los siglos XIV y XV, hasta que los Reyes Católicos lograron recuperársela a los Condes de Luna.
TINEO, a la entrada lo primero que encontramos, la ermita de San Roque siglos XIII y XVI, seguimos por la parte alta de la villa, hasta llegar a la iglesia de San Pedro, junto al Convento de San Francisco, actualmente Audiencia de Tineo. Aunque es una villa interesante y la teníamos como final de etapa, visto que llegamos muy temprano, decidimos seguir hasta Campiello, de donde tenemos buenas referencias de uno de los albergues.
Así, tras el pequeño descanso en Tineo, seguimos las marcas del Camino y desde la misma plaza de la iglesia, vamos hacia la calle La Fuente que en dirección norte enseguida nos saca de la población, nuevamente el camino vuelve a discurrir por senderos entre fincas y paralelos a la carretera, otro tramo especialmente guapo, siguiendo las marcas y mojones del camino.
En algún tramo se puede ver aun el trazado de la antigua calzada, siempre con amplias vistas normalmente al sur y así durante unos seis kilómetros, vamos estupendamente a pesar del fuerte sol que hace y la subida que tiene hasta pasar bajo el Pico Navariegas, sobre el pueblo Piedrasecha cerca de la cima homónima. Alcanzamos la cota de los 925m cota máxima de la jornada, comenzamos a descender también por pista incluso hormigonada que pronto nos saca a asfalto y enseguida llegamos a un importante cruce de carreteras.
Obona
El camino sigue durante unos setecientos metros paralelo a la AS-350 en dirección a Obona, luego se introduce en un precioso bosque de castaños y robles y en descenso bajamos hasta que nos encontramos un desvío a la derecha, para llegar a Obona, nos apetecía acercarnos y ver su ermita, pero la jornada es ya bastante larga y el sol está haciendo mella, así que lo dejamos y seguimos camino, aun nos queda cruzar una reguera que baja por nuestra izquierda y luego ya prácticamente en llano y pista seguimos por el bosque hasta llegar a Villaluz.
VILLALUZ, aldea de la parroquia de Obona, Tineo. Se halla a una altitud de 630m. Tiene una ermita en la que se venera la imagen del Santo Cristo. Por ella pasa el antiguo camino jacobeo que recorrían los peregrinos, visitando Obona en virtud del privilegio otorgado en 1222 por Alfonso IX.
VILLALUZ,Aquí salimos ya a asfalto y los casi tres kilómetros que nos faltan hasta Campiello, con el sol apretando, se nos hacen muy duros pero vamos animados, pues hoy nos adelantamos algo sobre lo previsto. Casi treinta y tres kilómetros en algo más de nueve horas, para acabar la ruta en Campiello.
CAMPIELLO, casería de la parroquia de Bustiello. Tineo. Se encuentra emplazado a 605m. Campiello fue antiguo parador de arrieros y caminantes, habiéndose acreditado en las últimas décadas como restaurante de platos típicos y regionales. En la planicie en la que se encuentra existen interesantes túmulos funerarios prehistóricos. 
CAMPIELLO, en este pueblo hay dos albergues, Casa Herminia y Casa Ricardo, nosotros nos quedamos en el segundo, pues es del que teníamos buenas referencias y la experiencia fue muy positiva. También hay donde comprar y comer.
Desde Bodenaya hasta Villaluz, los caminos especialmente guapos, pero en época de lluvias, seguro que estarán bien embarrados.
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4ª ETAPA
CAMPIELLO - BERDUCEDO
En un principio, la disyuntiva era si iríamos por Pola de Allande o por Hospitales, rápidamente la solventamos, nos gusta la naturaleza y consideramos mejor la segunda, además de ser más auténtica pues es donde se encuentran los restos de dos antiguos Hospitales de Peregrinos. La etapa no nos defraudó.
CAMPIELLO, tras una buena noche en el albergue Casa Ricardo, iniciamos la ruta a las 7:45 aun sin amanecer como todos los días, unos minutos de carretera TI-3 hacia el oeste, luego por caminos entre fincas, pasamos por El Fresno y El Espín, y a la salida de este pueblo, tomamos otra carretera a la izquierda, unos metros en descenso y cuando la carretera da un brusco giro a la izquierda, por buen camino entre fincas, nos vamos a la derecha en ascenso, hasta que llegamos a la Fuente La Reguera, junto a ella hay un desvío a la derecha para ir hacia el albergue de Borres, nosotros seguimos el Camino de frente y en un momento estamos entrando en la pequeña localidad de Borres.
BORRES, una de las 44 parroquias del municipio de Tineo. Situada a una altitud de 630m. En esta localidad hubo una casa-hospital para dar servicio al viejo camino francés, hasta que es derruida a principios del siglo XX.
BORRES, comienza a amanecer cuando pasamos junto a “El Barín” donde vemos otros peregrinos que se están preparando para iniciar la jornada. Cruzamos el pueblo y pasamos junto a la iglesia de Santa María, salimos a la AS-219 que también cruzamos y por la parte alta de Borres, volvemos a tomar clara dirección oeste por buen camino entre fincas, a nuestra izquierda y mirando hacia atrás, ya acabando de amanecer, podemos ver el camino recorrido.
Apenas llevamos un cuarto de hora que pasamos Borres, cuando nos encontramos un desvío, el camino tiene dos opciones, a la izquierda a Pola de Allande donde hay buenos servicios, albergues hostales y hoteles además de buenos restaurantes donde comer, y a la derecha por Los Hospitales, por aquí no hay nada hasta Berducedo, nosotros tomamos ésta última opción, nos parece más natural.
Así que tras el mojón que indica el desvío, nosotros a la derecha en suave ascenso para pasar bordeando la localidad de Samblismo, unos minutos por buena pista, luego otro poco de asfalto y enseguida salimos a La Mortera.
LA MORTERA, aldea de Tineo situada a 700m y perteneciente a la parroquia de Cerredo. Posee una casa-palacio del siglo XV -hoy en ruinas- y una bonita capilla dedicada a San Pascual Baylón datada entre los siglos XVI y XVII. En los años ochenta del siglo pasado le fue robada una bellisima talla de Santa María.
LA MORTERA, pasamos junto a la capilla de San Pascual, apenas tocamos un poco el pueblo por su parte alta, cuando ya estamos tomando otro buen camino/pista que arranca claramente hacia la Sierra de Fanfaraón, cruzamos una portilla metálica, seguida de una fuente a nuestra derecha y en claro y mantenido ascenso hasta que alcanzamos el Collado Trescantu a 1024m al sur del Pico Caborno, ya por aquí las vistas son impresionantes, principalmente hacia el sur pudiendo ver buena parte de la Cordillera Cantábrica.
Desde el collado anterior tenemos ahora un suave descenso por el noroeste del Pico Tableiros, hasta otro collado donde apenas quedan los restos del antiguo hospital de peregrinos de La Paradiella, seguimos dirección oeste-suroeste y vemos que el camino tiene una bifurcación, uno a la izquierda que va más o menos en llano y otro a la derecha que va por la ladera arriba con fuerte pendiente, éste último es el que nos interesa, está bien señalizado, tenemos ahora una subida de más de doscientos metros de desnivel por Campa la Braña, hasta que nos ponemos a la cota aproximada de 1200m, bordeamos a continuación por la vertiente sur el Pico La Chana y llegamos al hospital de Fanfaraón.
HOSPITAL FANFARAÓN, en la Edad Media dos hospitales de peregrinos, los de Fanfaraón y Valparaíso, daban cobijo a los peregrinos que se aventuraban por este tramo y de ellos recibe esta variante su nombre. Pero los hospitales desaparecieron y actualmente no quedan más que algunos vestigios de ellos. Al tratarse de una ruta peligrosa en invierno o con mal tiempo, la ruta principal acabó bajando al fondo del valle, más resguardada y con núcleos de población. La variante de Pola de Allande.
HOSPITAL DE FANFARAÓN, estamos en el punto más alto del Camino, a unos 1200m de altitud y parece ser que estuvo habitado hasta mediados del siglo XIX. Continúa ahora el camino más o menos en llano bordeando también por el sur la cumbre más alta de la Sierra Fanfaraón, el Alto del Hospital 1292m, por aquí coincidimos con mucha gente, incluso algunos con los que haríamos algunas de las etapas siguiente y con ellos llegaríamos a Santiago.
Una vez sobrepasamos el Alto del Hospital a media ladera, el camino comienza a perder altura hasta que por la loma llegamos al Alto de La Marta por donde pasa la carretera ALL-4, la cruzamos y en clara dirección sur, nos vamos ahora por la Sierra del Palo, pasando cerca de sus dos cumbres, primero el Pico de Freita y luego Pico del Palo, para descender a continuación al Puerto del Palo.
Aquí confluye con el Camino que viene de Pola de Allande – la opción que nosotros obviamos al poco de salir de Borres-. Desde el Puerto del Palo, nos vamos ahora al suroeste en fuerte descenso, por camino muy claro y bien marcado, siguiendo la misma dirección que un importante tendido eléctrico y cruzando en una ocasión la AS-14 que va de Pola de Allande hacia Berducedo. En todo momento desde que iniciamos este descenso, tenemos frente a nosotros la bonita aldea de Montefurado.
LAGO, lo primero que encontramos al pie del camino es el cementerio y seguidamente la iglesia de Santa María de Lago, junto a la cual, un poco escondido se encuentra un tejo que se dice tiene más de quinientos años y está declarado Monumento Natural, nos acercamos a verlo. Cruzamos el pueblo y la carretera AS-14 y luego nuevamente por buenos caminos siempre cerca de la carretera, entre fincas o cruzando un frondoso pinar, volvemos a cruzar una vez más la carretera, en poco más de otro kilómetro estamos entrando en Berducedo, donde finalizaremos esta buena ruta.
BERDUCEDO, pueblo del concejo de Allande. Situado en el cordal del mismo nombre, entre los altos de Piedras Rubias al NE y Peña Bemaz al SO, se encuentra a 898m. En sus cercanías se han hallado estructuras tumulares y dólmenes, y una preciosa arracada de oro.
Hubo hasta 1980 un hospital de peregrinos, del que se conserva aun en la fachada del consultorio médico, una inscripción del desaparecido hospital de peregrinos:
BERDUCEDO, nada más entrar en el pueblo a mano derecha tenemos el albergue municipal, aunque nosotros seguimos hasta el centro del pueblo donde nos alojamos en otro privado y más moderno que se llama “Camino Primitivo” de 16 plazas, no tiene cocina ni comedor para los peregrinos, pero si restaurante, aunque tiene los precios normales o un poco por encima, se ve mucho interés económico para los servicios que ofrece.
CAMPIELLO, tras una buena noche en el albergue Casa Ricardo, iniciamos la ruta a las 7:45 aun sin amanecer como todos los días, unos minutos de carretera TI-3 hacia el oeste, luego por caminos entre fincas, pasamos por El Fresno y El Espín, y a la salida de este pueblo, tomamos otra carretera a la izquierda, unos metros en descenso y cuando la carretera da un brusco giro a la izquierda, por buen camino entre fincas, nos vamos a la derecha en ascenso, hasta que llegamos a la Fuente La Reguera, junto a ella hay un desvío a la derecha para ir hacia el albergue de Borres, nosotros seguimos el Camino de frente y en un momento estamos entrando en la pequeña localidad de Borres. 
BORRES, una de las 44 parroquias del municipio de Tineo. Situada a una altitud de 630m. En esta localidad hubo una casa-hospital para dar servicio al viejo camino francés, hasta que es derruida a principios del siglo XX.
BORRES, comienza a amanecer cuando pasamos junto a “El Barín” donde vemos otros peregrinos que se están preparando para iniciar la jornada. Cruzamos el pueblo y pasamos junto a la iglesia de Santa María, salimos a la AS-219 que también cruzamos y por la parte alta de Borres, volvemos a tomar clara dirección oeste por buen camino entre fincas, a nuestra izquierda y mirando hacia atrás, ya acabando de amanecer, podemos ver el camino recorrido.
Apenas llevamos un cuarto de hora que pasamos Borres, cuando nos encontramos un desvío, el camino tiene dos opciones, a la izquierda a Pola de Allande donde hay buenos servicios, albergues hostales y hoteles además de buenos restaurantes donde comer, y a la derecha por Los Hospitales, por aquí no hay nada hasta Berducedo, nosotros tomamos ésta última opción, nos parece más natural. 
Así que tras el mojón que indica el desvío, nosotros a la derecha en suave ascenso para pasar bordeando la localidad de Samblismo, unos minutos por buena pista, luego otro poco de asfalto y enseguida salimos a La Mortera.
LA MORTERA, aldea de Tineo situada a 700m y perteneciente a la parroquia de Cerredo. Posee una casa-palacio del siglo XV -hoy en ruinas- y una bonita capilla dedicada a San Pascual Baylón datada entre los siglos XVI y XVII. En los años ochenta del siglo pasado le fue robada una bellisima talla de Santa María.
LA MORTERA, pasamos junto a la capilla de San Pascual, apenas tocamos un poco el pueblo por su parte alta, cuando ya estamos tomando otro buen camino/pista que arranca claramente hacia la Sierra de Fanfaraón, cruzamos una portilla metálica, seguida de una fuente a nuestra derecha y en claro y mantenido ascenso hasta que alcanzamos el Collado Trescantu a 1024m al sur del Pico Caborno, ya por aquí las vistas son impresionantes, principalmente hacia el sur pudiendo ver buena parte de la Cordillera Cantábrica.
Desde el collado anterior tenemos ahora un suave descenso por el noroeste del Pico Tableiros, hasta otro collado donde apenas quedan los restos del antiguo hospital de peregrinos de La Paradiella, seguimos dirección oeste-suroeste y vemos que el camino tiene una bifurcación, uno a la izquierda que va más o menos en llano y otro a la derecha que va por la ladera arriba con fuerte pendiente, éste último es el que nos interesa, está bien señalizado, tenemos ahora una subida de más de doscientos metros de desnivel por Campa la Braña, hasta que nos ponemos a la cota aproximada de 1200m, bordeamos a continuación por la vertiente sur el Pico La Chana y llegamos al hospital de Fanfaraón. 
HOSPITAL FANFARAÓN, en la Edad Media dos hospitales de peregrinos, los de Fanfaraón y Valparaíso, daban cobijo a los peregrinos que se aventuraban por este tramo y de ellos recibe esta variante su nombre. Pero los hospitales desaparecieron y actualmente no quedan más que algunos vestigios de ellos. Al tratarse de una ruta peligrosa en invierno o con mal tiempo, la ruta principal acabó bajando al fondo del valle, más resguardada y con núcleos de población. La variante de Pola de Allande.
HOSPITAL DE FANFARAÓN, estamos en el punto más alto del Camino, a unos 1200m de altitud y parece ser que estuvo habitado hasta mediados del siglo XIX. Continúa ahora el camino más o menos en llano bordeando también por el sur la cumbre más alta de la Sierra Fanfaraón, el Alto del Hospital 1292m, por aquí coincidimos con mucha gente, incluso algunos con los que haríamos algunas de las etapas siguiente y con ellos llegaríamos a Santiago.
Una vez sobrepasamos el Alto del Hospital a media ladera, el camino comienza a perder altura hasta que por la loma llegamos al Alto de La Marta por donde pasa la carretera ALL-4, la cruzamos y en clara dirección sur, nos vamos ahora por la Sierra del Palo, pasando cerca de sus dos cumbres, primero el Pico de Freita y luego Pico del Palo, para descender a continuación al Puerto del Palo.
Aquí confluye con el Camino que viene de Pola de Allande – la opción que nosotros obviamos al poco de salir de Borres-. Desde el Puerto del Palo, nos vamos ahora al suroeste en fuerte descenso, por camino muy claro y bien marcado, siguiendo la misma dirección que un importante tendido eléctrico y cruzando en una ocasión la AS-14 que va de Pola de Allande hacia Berducedo. En todo momento desde que iniciamos este descenso, tenemos frente a nosotros la bonita aldea de Montefurado.
MONTEFURADO, caserío perteneciente a la parroquia de Lago, concejo de Allande. Se encuentra a 900m. Formado por cuatro casas de piedra, de las cuales solo una está habitada por el único vecino del pueblo Jose y su perro mastín. Tiene además una pequeña capilla dedicada a Santiago. En la edad medía contaba con un hospital de peregrinos y quienes lo atendían, tenían la obligación de vocear durante la noche para guiar a los peregrinos hasta el refugio y también de señalizar con estacas si hubiese nieve.
El nombre seguramente le viene de la actividad minera que el la zona hubo. En los siglos I y II los romanos explotaron esta zona aurífera, con túneles y galerías que oradan la sierra, dejando varias muestras, como "la Cova de Xuan Rata" "La Fana da Freita" y el "Carcavón de Orúa". Sobre la Cova de Xuan Rata hay una leyenda que nos cuenta que allí vivía una especie de cuélebre que atemorizaba a todo el pueblo y se comía las cosechas y el ganado. Hasta que un valiente mozo Xuan Rata, calentó al rojo vivo una piedra oscura y se la dio al bicho, que la tragó como si fuese una hogaza de pan. El pobre cuélebre la tragó y según se cuenta, "afuracó pa dentro como una rata e desaparecéu n'o fondo da cova". Desde entonces se la conoce como la "Cova de Xuan Rata".
El nombre seguramente le viene de la actividad minera que el la zona hubo. En los siglos I y II los romanos explotaron esta zona aurífera, con túneles y galerías que oradan la sierra, dejando varias muestras, como "la Cova de Xuan Rata" "La Fana da Freita" y el "Carcavón de Orúa". Sobre la Cova de Xuan Rata hay una leyenda que nos cuenta que allí vivía una especie de cuélebre que atemorizaba a todo el pueblo y se comía las cosechas y el ganado. Hasta que un valiente mozo Xuan Rata, calentó al rojo vivo una piedra oscura y se la dio al bicho, que la tragó como si fuese una hogaza de pan. El pobre cuélebre la tragó y según se cuenta, "afuracó pa dentro como una rata e desaparecéu n'o fondo da cova". Desde entonces se la conoce como la "Cova de Xuan Rata".
MONTEFURADO, situado a de novecientos metros de altitud y en lo alto de la loma, dando vista a dos valles a la vez, parece un lugar poco menos que imposible para vivir, sin embargo casi todas sus viviendas están bien conservadas o claramente restauradas, incluso vimos una habitada. Cruzamos hacia el suroeste y a la salida del pueblo, por buen sendero en la ladera de la sierra, bajamos hasta el Collado del Couso, donde salimos nuevamente a la AS-14, apenas la tocamos, nos vamos por su orilla izquierda y rápidamente el camino se separa de ella y en kilómetro y medio aproximadamente, llegamos al pequeño pueblo de Lago.
La iglesia de Santa María de Lago es del siglo XVI y sustituye a otra anterior.
LAGO, lugar del concejo de Allande. Se encuentra a 885m. en la ladera del Pico Lago. Su iglesia parroquial es de una sola nave, con cabecera cuadrada y capilla lateral. Su espadaña es del s XVIII y su campana del s XVI. En este pueblo, también hubo hospital de peregrinos. Como es habitual en muchas de las iglesias de la zona, al lado de ella hay un tejo, árbol sagrado para los celtas. Este presenta unas espectaculares dimensiones de 9 metros de altura y 5,5 metros de perímetro y está considerado como Monumento Natural. desde 1995.
En la plaza ante la iglesia, se encuentra este pequeño altar en el que algunos peregrinos dejan imágenes y ofrendas en su pequeña hornacina.
LAGO, lo primero que encontramos al pie del camino es el cementerio y seguidamente la iglesia de Santa María de Lago, junto a la cual, un poco escondido se encuentra un tejo que se dice tiene más de quinientos años y está declarado Monumento Natural, nos acercamos a verlo. Cruzamos el pueblo y la carretera AS-14 y luego nuevamente por buenos caminos siempre cerca de la carretera, entre fincas o cruzando un frondoso pinar, volvemos a cruzar una vez más la carretera, en poco más de otro kilómetro estamos entrando en Berducedo, donde finalizaremos esta buena ruta.
BERDUCEDO, pueblo del concejo de Allande. Situado en el cordal del mismo nombre, entre los altos de Piedras Rubias al NE y Peña Bemaz al SO, se encuentra a 898m. En sus cercanías se han hallado estructuras tumulares y dólmenes, y una preciosa arracada de oro.
Hubo hasta 1980 un hospital de peregrinos, del que se conserva aun en la fachada del consultorio médico, una inscripción del desaparecido hospital de peregrinos:
Alberguería de pobres peregrinos
año de 1785
Se reedificó año 1875
siendo su patrono y
bienhechor Don
Josef Albarez
Lozano
BERDUCEDO, nada más entrar en el pueblo a mano derecha tenemos el albergue municipal, aunque nosotros seguimos hasta el centro del pueblo donde nos alojamos en otro privado y más moderno que se llama “Camino Primitivo” de 16 plazas, no tiene cocina ni comedor para los peregrinos, pero si restaurante, aunque tiene los precios normales o un poco por encima, se ve mucho interés económico para los servicios que ofrece.
En el pueblo hay también pensión y bar/tienda.
Etapa muy guapa ya que apenas tiene asfalto y va más en contacto con la naturaleza. De realizar el Camino en época invernar hay que tener en cuenta la probabilidad de nieve al pasar por los Altos de los Hospitales, La Marta y El Palo.
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5ª ETAPA
BERDUCEDO – CASTRO
La bajada con ser larga y con tramos de buena pendiente, se hace menos dura por entretenida, al ir atravesando mucho bosque de robles y castaños principalmente, siempre por pista y con un tramo llano a media altura –incluso llega a ganar un poco de desnivel en cierto momento- hasta que de pronto a la izquierda nos vamos por un estrecho sendero que en rápido descenso nos deja en la carretera AS-14 donde tomamos a la izquierda para en apenas medio kilómetro llegar a la presa del embalse, estamos a la cota de 225m y venimos del alto de Buspol de los 1033m, como decía antes, bajada importante que nosotros hicimos envueltos en la niebla.
Comenzamos a ganar altura nuevamente, ahora por la orilla de la carretera pasamos por delante del Hotel Las Grandas y tras cruzar dos arroyos, el de Santa María primero y el de Grandas después, tras una revuelta muy pronunciada, encontramos –claramente señalizado- un desvío a la izquierda que por fin nos saca de la carretera, un sendero que cruza una zona de bosque muy agradable de caminar y tras kilómetro y medio más estamos entrando ya en Grandas.
GRANDAS DE SALIME, capital del concejo y de la parroquia homónima situada a 562m. Es una villa con una población actual que ronda los 600 habitantes. Su historia está ligada al Camino Primitivo, ya que en 1222 el rey Alfonso IX concedió un privilegio a la villa por el cual se obligaba a los peregrinos a atravesarla. Dentro del patrimonio de Grandas destacan la iglesia parroquial de San Salvador, que contiene estructuras románicas, góticas y barrocas; y el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, fundado en 1986 y por tanto el más antiguo de Asturias.
El museo se encuentra en la antigua casa rectoral del siglo XIX que fue rehabilitada para su uso museístico. El museo cuenta una colección de elementos característicos del medio rural asturiano y reproducciones de diferentes espacios tradicionales, como una tienda de comestibles, una barbería, una sastrería así como habitaciones de una casa típica asturiana. La villa cuenta actualmente con un albergue de peregrinos municipal.
BERDUCEDO, aunque el albergue es relativamente nuevo y cómodo, no tuvimos una buena noche, mucha gente, ronquidos, olores… al ser una única sala, la gente madruga bastante y pronto todos arriba. Hay que ir al bar tienda para que nos den de desayunar –otro servicio que le falta al albergue- tras lo cual, a las 7:45 iniciamos la ruta del día.
Como todos los días aun sin amanecer y con el frontal encendido, nos vamos hacia el oeste a veces por pista otras por buenos caminos, salvando una suave loma, hasta que cambiamos de valle y damos vista a La Mesa, unos minutos más de pista en descenso y luego carretera hasta llegar al pueblo de La Mesa.
LA MESA, en eonaviego A Mesa, es una aldea y parroquia del concejo de Grandas de Salime situada a 860m. Entrada del Camino de Santiago en tierras del concejo de Grandas de Salime. El Camino continuaba hasta la localidad de Salime, núcleo hoy desaparecido bajo las aguas del embalse, transitando una fuerte pendiente en descenso que infundía miedo y respeto a los peregrinos.
LA MESA, cruzamos la pequeña aldea, pasando junto a la iglesia Santa María Magdalena y siguiendo por carretera, dejamos a nuestra izquierda el albergue de este pueblo y tenemos por delante una ligera subida por carretera, hasta que cruzamos el alto – a nuestra izquierda la Sierra de Buspol, con sus aerogeneradores- y volvemos a cambiar de valle. Seguimos por la carretera unos minutos más, para bajar a Buspol.
Mirando atrás, La Mesa / A Mesa
BUSPOL, aldea del concejo de Grandas de Salime situada a 974m. Buspol tuvo un hospital de peregrinos del que permanece como recuerdo la capilla de Santa Marina y la Magdalena, convertida en ermita y situada a la salida del lugar.
BUSPOL, pequeña aldea que actualmente cuenta con una importante granja ganadera, en lo que antiguamente fue otro hospital de peregrinos, al llegar al pueblo dejamos la carretera y nos vamos por buen camino a la derecha, para pasarlo de lado y a la salida, pasamos junto a la pequeña capilla de Santa Marina. Seguimos entre fincas en claro descenso, estamos bajando hacia la cuenca del Navia, es una fuerte bajada en la que perderemos unos ochocientos metros hasta cruzar el embalse de Grandas de Salime.
La bajada con ser larga y con tramos de buena pendiente, se hace menos dura por entretenida, al ir atravesando mucho bosque de robles y castaños principalmente, siempre por pista y con un tramo llano a media altura –incluso llega a ganar un poco de desnivel en cierto momento- hasta que de pronto a la izquierda nos vamos por un estrecho sendero que en rápido descenso nos deja en la carretera AS-14 donde tomamos a la izquierda para en apenas medio kilómetro llegar a la presa del embalse, estamos a la cota de 225m y venimos del alto de Buspol de los 1033m, como decía antes, bajada importante que nosotros hicimos envueltos en la niebla.
Cruzamos la presa del embalse y por la margen izquierda del Navia, nos espera ahora una subida de unos cuatrocientos metros hasta el pueblo.
Comenzamos a ganar altura nuevamente, ahora por la orilla de la carretera pasamos por delante del Hotel Las Grandas y tras cruzar dos arroyos, el de Santa María primero y el de Grandas después, tras una revuelta muy pronunciada, encontramos –claramente señalizado- un desvío a la izquierda que por fin nos saca de la carretera, un sendero que cruza una zona de bosque muy agradable de caminar y tras kilómetro y medio más estamos entrando ya en Grandas.
Grandas de Salime
GRANDAS DE SALIME, capital del concejo y de la parroquia homónima situada a 562m. Es una villa con una población actual que ronda los 600 habitantes. Su historia está ligada al Camino Primitivo, ya que en 1222 el rey Alfonso IX concedió un privilegio a la villa por el cual se obligaba a los peregrinos a atravesarla. Dentro del patrimonio de Grandas destacan la iglesia parroquial de San Salvador, que contiene estructuras románicas, góticas y barrocas; y el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, fundado en 1986 y por tanto el más antiguo de Asturias.
El museo se encuentra en la antigua casa rectoral del siglo XIX que fue rehabilitada para su uso museístico. El museo cuenta una colección de elementos característicos del medio rural asturiano y reproducciones de diferentes espacios tradicionales, como una tienda de comestibles, una barbería, una sastrería así como habitaciones de una casa típica asturiana. La villa cuenta actualmente con un albergue de peregrinos municipal.
Colegiata de El Salvador
GRANDAS DE SALIME, desde la parte baja, por la que entramos, cruzamos la calle Avda Ferreiro y enseguida estamos en el centro de Grandas, pasamos junto al museo –está cerrado por ser lunes- y enseguida llegamos a la Colegiata de El Salvador. Una parada para descansar y reponer fuerzas mientras visitamos la colegiata en grupo de cuatro, acompañados del párroco y luego por la parte alta de la villa, seguimos camino pasando por delante de la capilla del Carmen -siglo XVIII- luego bonito camino entre fincas y con algún tramo de asfalto que nos llevará por Cereijeira y Malneira hasta Castro, donde finalizamos esta bonita jornada.
Capilla del Carmen
CASTRO, aldea de la parroquia de Grandas de Salime con una altitud de 673m. Situada junto al lugar que alberga un antiguo castro que data Edad de Hierro, el Castro de Chao Samartín. Este castro viene siendo excavado sistemáticamente desde 1990, su yacimiento es visitable y cuenta con un museo.
CASTRO, pequeña y bonita aldea, con Albergue Juvenil y también otro alojamiento rural importante que creo que estaba cerrado. Es famoso de un tiempo a esta parte por los descubrimientos arqueológicos en el Chao Samartín, lástima que al igual que el museo de Grandas, por ser lunes está cerrado. Nos alojamos en el Albergue Juvenil, edificio antiguo pero bien por dentro. Alojamiento y desayuno 12€ y cena 9€, solo estamos cinco, además de nosotros, Fidel de Canarias, Angel de Madrid y Juanjo de Guadalajara.
Castro
Otra bonita jornada, cruzando pequeñas aldeas por el occidente asturiano y con ciertos desniveles.
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6ª ETAPA
CASTRO - FONSAGRADA
CASTRO, Esta jornada salimos un poco más tarde, la chica del albergue se despistó y viene un poco retrasada a darnos el desayuno, por ello comenzamos a caminar a las 8:10h aun así está amaneciendo. Nos vamos en clara dirección sur, paralelos a la carretera AS-28, por buenos caminos, a nuestra izquierda –este- seguimos teniendo el valle del Navia bajo las nubes, cuando comienza a amanecer, por lo que tenemos unos cielos bien guapos.
Pasamos por Padraira donde encontramos al pie del camino la ermita de San Lázaro, reconstruida en 1689, aquí también hubo un hospital de peregrinos ya totalmente desaparecido. Un poco más adelante, en Gestoselo –Xestoselo- no nos queda otra que salir a la carretera e ir por ella hasta Peñafonte.
PEÑAFONTE, en esta pequeña aldea, nos detenemos junto a la iglesia de Santa María Magdalena, en la bonita plaza hay un antiguo lavadero bien restaurado con dos fuentes, ambas de manantiales diferentes y la de la izquierda con un poco menos de agua y más fría, se dice que es más buena, que es de un acuífero subterráneo y que tiene propiedades curativas. Por supuesto bebemos de ella.
Seguimos camino y ahora por la falda del Monte da Curiscada, entre zonas de repoblación forestal –eucaliptus- avanzamos 1,7km y volvemos a la carretera, la cruzamos para acercarnos a Bustelo del Camín.
Y sin llegar al pueblo, tomamos a la derecha un camino que tras cruzar una portilla de madera, avanza en suave ascenso, hasta alcanzar la pista de servicio de los aerogeneradores, cruzamos también dicha pista y nos vamos a la otra vertiente –oeste- y en apenas cinco minutos más en llano, estamos cambiando de provincia, salimos de Asturias, entramos en tierras gallegas y podemos contemplar ya a lo lejos Fonsagrada, espontáneamente nos sale el típico ¡estamos en Galicia!
Ahora por buena pista volvemos a ganar altura, apenas veinte o treinta metros de cota, ya estamos por lo alto de una suave loma desde la que volvemos ver en el horizonte Fonsagrada, objetivo del día, aun se ve un poco lejos pero también vemos que el terreno es bastante suave y favorable, unos minutos más por buen sendero luego al lado mismo de la carretera y llegamos a Cabreira.
CABREIRA es un pequeño caserío en la parroquia de Monteseiro en el concejo lucense de Fonsagrada. En el padrón de 2013 contaba con cuatro habitantes, dos varones y dos mujeres.
CABREIRA, cruzamos la pequeña aldea y seguimos por buen camino, siempre al lado de la carretera LU-701, hasta Fonfría, otra pequeña aldea –recibe este topónimo por el manantial del que brota un agua precisamente muy fría- pasando Fonfría, nos separamos unos minutos de la carretera, pero un poco más adelante, volvemos a ella a la altura de Barbeitos, la cruzamos y ahora la por la otra orilla, seguimos buena pista, siempre cerca de la carretera hasta que llegamos a Silvela.
Población sin ningún tipo de servicios. Unos metros por la misma orilla de la carretera, la cruzamos una vez más y a la izquierda tenemos la salida, justo donde arranca el camino tenemos la capilla de Santa Bárbara del Camino, con un bonito pórtico donde luce un blasón con la Cruz de Malta. A la entrada podemos leer:
Capilla de Santa
Bárbara del Camino.
Santa Bárbara bendita
Que en el cielo estás escrita
Guarda pan y guarda vino
Y guarda a todo peregrino.
Nos quedan cuatro kilómetros para Fonsagrada, según reza en un cartel a pie de camino, seguimos ahora otro tramo de buen Camino también al lado de la carretera y pronto llegamos a Paradanova, estamos entrando ya en Fonsagrada.
FONSAGRADA, abundantes son los restos prehistóricos como mámoas y castros, que atestiguan la antigüedad de la presencia humana en esta zona. Se cree que ya había pobladores hace 30.000 años. La historia del lugar, gira de forma importante alrededor del Camino Primitivo, teniendo como lugar de culto y devoción la capilla de Santa María donde existía una fuente, cuyo nombre (Fontem Sacratam) podría ser el origen del topónimo de “Fonsagrada” La leyenda nos cuenta este milagro jacobeo: Santiago en persona fue atendido por una pobre viuda y en agradecimiento, el Apóstol convirtió el agua de la fuente en leche fresca.
Esta localidad tiene todo tipo de servicios y es famosa, entre otras cosas, por el pulpo que preparan en sus restaurantes. Y como no podía ser de otra manera, nosotros también pasamos por uno de ellos a tomarnos nuestra tapa.
Por la tarde se mete un poco de niebla e incluyo llega a llover ligeramente.
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CASTRO, Esta jornada salimos un poco más tarde, la chica del albergue se despistó y viene un poco retrasada a darnos el desayuno, por ello comenzamos a caminar a las 8:10h aun así está amaneciendo. Nos vamos en clara dirección sur, paralelos a la carretera AS-28, por buenos caminos, a nuestra izquierda –este- seguimos teniendo el valle del Navia bajo las nubes, cuando comienza a amanecer, por lo que tenemos unos cielos bien guapos.
Pasamos por Padraira donde encontramos al pie del camino la ermita de San Lázaro, reconstruida en 1689, aquí también hubo un hospital de peregrinos ya totalmente desaparecido. Un poco más adelante, en Gestoselo –Xestoselo- no nos queda otra que salir a la carretera e ir por ella hasta Peñafonte.
PEÑAFONTE, (en eonaviego Penafonte) es una pequeña localidad del concejo de Grandas de Salime, que pertenece a la parroquia homónima. Situada a 850m de altitud, al NO del monte Zarro, cuenta con apenas un par de docenas de habitantes. La iglesia está dedicada a Santa María Magdalena, cuenta con un ábside hexagonal y un retablo policromado de talla barroca. Su construcción está documentada en 1605.
PEÑAFONTE, en esta pequeña aldea, nos detenemos junto a la iglesia de Santa María Magdalena, en la bonita plaza hay un antiguo lavadero bien restaurado con dos fuentes, ambas de manantiales diferentes y la de la izquierda con un poco menos de agua y más fría, se dice que es más buena, que es de un acuífero subterráneo y que tiene propiedades curativas. Por supuesto bebemos de ella.
Seguimos camino y ahora por la falda del Monte da Curiscada, entre zonas de repoblación forestal –eucaliptus- avanzamos 1,7km y volvemos a la carretera, la cruzamos para acercarnos a Bustelo del Camín.
Bustelo del Camín
Y sin llegar al pueblo, tomamos a la derecha un camino que tras cruzar una portilla de madera, avanza en suave ascenso, hasta alcanzar la pista de servicio de los aerogeneradores, cruzamos también dicha pista y nos vamos a la otra vertiente –oeste- y en apenas cinco minutos más en llano, estamos cambiando de provincia, salimos de Asturias, entramos en tierras gallegas y podemos contemplar ya a lo lejos Fonsagrada, espontáneamente nos sale el típico ¡estamos en Galicia!
Un mojón en el Camino además de un pequeño cartel y una serie de piedras colocadas de forma transversal en el camino, así lo indican. Seguimos con bajada algo pronunciada al final y en otros 15 minutos estamos en el Alto del Acevo.
EL ACEVO –O ACEVO-, ubicado ya en tierras gallegas, en el Alto del Acevo, pertenece a la parroquia de San Bartolo de Monesterio en el concejo de Fonsagrada.
EL ACEVO, donde hay una venta, nos detenemos a tomar un tentempié antes de seguir.
Coincidimos con otros peregrinos, algunos ya conocidos como Javi Arranz salimos de la venta, el Camino continúa por la izquierda.
A partir de aquí ya las conchas que lo marcan, estarán siempre al revés que como las encontramos en Asturias, y eso que “gallegos y asturianos, primos y hermanos” pero se ve que en esto no nos ponemos de acuerdo.
A partir de aquí ya las conchas que lo marcan, estarán siempre al revés que como las encontramos en Asturias, y eso que “gallegos y asturianos, primos y hermanos” pero se ve que en esto no nos ponemos de acuerdo.
Ahora por buena pista volvemos a ganar altura, apenas veinte o treinta metros de cota, ya estamos por lo alto de una suave loma desde la que volvemos ver en el horizonte Fonsagrada, objetivo del día, aun se ve un poco lejos pero también vemos que el terreno es bastante suave y favorable, unos minutos más por buen sendero luego al lado mismo de la carretera y llegamos a Cabreira.
CABREIRA es un pequeño caserío en la parroquia de Monteseiro en el concejo lucense de Fonsagrada. En el padrón de 2013 contaba con cuatro habitantes, dos varones y dos mujeres.
Población sin ningún tipo de servicios. Unos metros por la misma orilla de la carretera, la cruzamos una vez más y a la izquierda tenemos la salida, justo donde arranca el camino tenemos la capilla de Santa Bárbara del Camino, con un bonito pórtico donde luce un blasón con la Cruz de Malta. A la entrada podemos leer:
Capilla de Santa
Bárbara del Camino.
Santa Bárbara bendita
Que en el cielo estás escrita
Guarda pan y guarda vino
Y guarda a todo peregrino.
Nos quedan cuatro kilómetros para Fonsagrada, según reza en un cartel a pie de camino, seguimos ahora otro tramo de buen Camino también al lado de la carretera y pronto llegamos a Paradanova, estamos entrando ya en Fonsagrada.
FONSAGRADA, abundantes son los restos prehistóricos como mámoas y castros, que atestiguan la antigüedad de la presencia humana en esta zona. Se cree que ya había pobladores hace 30.000 años. La historia del lugar, gira de forma importante alrededor del Camino Primitivo, teniendo como lugar de culto y devoción la capilla de Santa María donde existía una fuente, cuyo nombre (Fontem Sacratam) podría ser el origen del topónimo de “Fonsagrada” La leyenda nos cuenta este milagro jacobeo: Santiago en persona fue atendido por una pobre viuda y en agradecimiento, el Apóstol convirtió el agua de la fuente en leche fresca.
FONSAGRADA, entramos por la parte norte de la villa, pasando junto a un aserradero y secadero de madera, donde tomamos una recta que en menos de un kilómetro nos deja en el mismo centro, junto a la iglesia de Santa María y al lado de la cual, tenemos el Albergue Cantábrico que es donde nos quedaremos esta noche.
El Albergue está bien, además de céntrico.
Esta localidad tiene todo tipo de servicios y es famosa, entre otras cosas, por el pulpo que preparan en sus restaurantes. Y como no podía ser de otra manera, nosotros también pasamos por uno de ellos a tomarnos nuestra tapa.
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7ª ETAPA
FONSAGRADA - CASTROVERDE
FONSAGRADA, Nos espera otra larga jornada, así que a las 7:10h iniciamos la marcha hacia el sur-suroeste. Tras cruzar algunas calles de la villa salimos a una amplia pista y por ella a la misma carretera LU-530 nos vamos hasta Padrón, cruzamos la aldea aun sin amanecer y envueltos en niebla, seguimos por la misma carretera o buena pista al lado, que en algún momento cruzando bosque o monte, ataja algo con respecto a la carretera y tras algún cruce más de la LU-530 llegamos a Vilardongo, lo pasamos por el norte sin apenas ver sus casas, amplia y recta de pista siempre al oeste-suroeste entre fincas, cuando nos va amaneciendo y estamos pasando por Pedrafitelas, el camino se vuelve senda y un poco más alto que la carretera, ahora estamos cruzando un par de riegas que bajan de nuestra derecha y el propio pueblo de Montouto, cuando de pronto damos vista al Alto de Montouto, la senda se vuelve pista otra vez y con una ligera subida que salva la parte alta del Rego de Lagos, llegamos al Alto de Os Oteiros, donde se encuentran los restos del Hospital de Montouto.
HOSPITAL DE MONTOUTO, estamos cruzando la Sierra del Hospital y en lo más alto, nos encontramos a mano derecha la capilla de Santiago –de reciente construcción-, y un dolmen en medio de una finca, llamado el Dolmen de Montouto y los restos de otro antiguo hospital que fue fundado por Pedro el Cruel y estuvo funcionando hasta el pasado siglo XX. Estamos en la cota más alta de la jornada y aquí nos detenemos unos minutos a pasear y hacer alguna foto por las callejas, antes de reanudar la marcha. Viene ahora una importante bajada de más de trescientos metros de desnivel, primero por buena pista cruzando un importante pinar, luego tomamos un desvío a mano derecha y por guapo sendero llegamos a Paradavella.
SAN JUAN DE PARADAVELLA, en gallego: San Xoán de Paradavella o simplemente Paradevella, -Parada Vieja- es una aldea perteneciente al municipio de Fonsagrada. Según padrón de 2007, contaba entonces con 61 habitantes.
PARADAVELLA, lo primero que nos encontramos al entrar en esta localidad, es un bar al pie mismo del camino, que invita a parar, es el primer lugar que tenemos para tomar algo desde que salimos de Fonsagrada y llevamos algo más de 12km. Aun así nosotros no nos detenemos aquí, un mal recibimiento por parte de la joven que lo atiende, hace que decidamos seguir camino. Llegamos al centro del pueblo unos minutos después, tocamos un poco la carretera nuevamente y tras cruzar el pueblo pasando junto a la iglesia de San Xoán, enseguida estamos saliendo de él, nos llama la atención una importante edificación prácticamente circular y de considerable diámetro, con techo de pizarra, conocidas éstas como pallozas en la zona de Los Ancares.
Seguimos ahora un bonito sendero que unos metros por encima de la carretera, se adentra en un pinar, el cual fue arrasado por las llamas recientemente, da pena verlo así, aproximadamente un kilómetro después y tras un fuerte y corto descenso, volvemos a cruzar la carretera y pasamos por la Degollada, nos adentramos luego en otro bonito bosque de castaños y robles en descenso hasta la aldea de Couto, que apenas tocamos por su lado más occidental, seguimos el guapo camino cruzando el mismo bosque y de pronto viene una fuerte subida que hay quien califica de “horripilante” personalmente me parece una exageración, pues apenas son unos ciento cincuenta metros de desnivel hasta alcanzar la carretera en A Lastra, y el camino aunque cuesto, es a la sombra y no se hace tan mal.
A LASTRA, como pasamos de largo en Paradavella, aquí si toca hacer una parada para reponer fuerzas, así que en un uno de sus bares al pie de la carretera, un buen pincho y su correspondiente cerveza, mientras descansamos un poco. Cruzamos el pueblo y a la salida, por la izquierda y entre las últimas casas, tomamos otra pista que nuevamente se va claramente arriba, cruzando nuevamente bosque de pinos principalmente y con bastante pendiente otros ciento cincuenta metros más y alcanzamos el Alto de Fontaneira, unos pocos metros de descenso y volvemos a la carretera y en cuatrocientos metros más llegamos a Fontaneira.
FONTANEIRA, bonito pueblo con sus casas típicas bien arregladas, pasamos junto a la iglesia y un buen bar al pie de la carretera seguimos por la acera, hasta el final del mismo, luego por buen camino -amplia pista- que un poco más adelante nos devuelve otra vez a la carretera –tramo corto- y luego otra vez tenemos por delante un buen tramo de pista bastante recta y en descenso, hasta que tras unas revueltas finales y en más claro descenso llegamos a O Cádavo.
O CÁDAVO, la calzada medieval de los peregrinos se asoma a O Cádavo descendiendo encajonado entre las sierras de O Pazo y A Vaqueriza. Antiguamente el camino pasaba por la parroquia de A Esperela, 800m al sur de Cádavo.
Un diploma del año 857 menciona como los peregrinos se detenían en esta población, en el Monasterio de San Pedro.
O CÁDAVO, éste puede ser un final de etapa, pero nosotros queremos alargarla un poco más para llegar a Castroverde y así hacer más corta la siguiente. En esta localidad hay albergue, pensión, hotel y buenos servicios, pero como digo antes, nosotros no nos detenemos, cruzamos dicha localidad y comenzamos a ascender por asfalto, para pasar Pradeda, luego por buena pista, hasta tocar otra vez la carretera y sin cruzarla por su derecha, continuamos en buena pista, marcada como PR G-134, unos minutos por el sendero marcado un poco más adelante nos vamos a la izquierda, para cruzar un importante pinar en fuerte descenso hasta que nos encontramos con la capilla del Carmen, junto a un buen área recreativa, otro pequeño descanso a la sombra de los enormes robles y luego en apenas un kilómetro más, estamos cruzando Vilabade.
VILABADE, lo pasamos a la vez que nos detenemos para hacer alguna foto a la su majestuosa iglesia, Santa María de Vilabade, conocida popularmente como la catedral de Castroverde, es lo que queda del antiguo monasterio fundado en 1457, al lado el Pazo Vilabade que aun ofrece alojamiento previa reserva.
Seguimos por carretera un kilómetro más, para llegar a Castroverde.
CASTROVERDE, tenemos el albergue municipal, a mano derecha a la misma entrada de la villa, no tiene más servicios que lo que es el propio alojamiento y sus baños. En la villa si hay todo tipo de servicios, comercios, farmacia, bares y restaurantes.
FONSAGRADA, Nos espera otra larga jornada, así que a las 7:10h iniciamos la marcha hacia el sur-suroeste. Tras cruzar algunas calles de la villa salimos a una amplia pista y por ella a la misma carretera LU-530 nos vamos hasta Padrón, cruzamos la aldea aun sin amanecer y envueltos en niebla, seguimos por la misma carretera o buena pista al lado, que en algún momento cruzando bosque o monte, ataja algo con respecto a la carretera y tras algún cruce más de la LU-530 llegamos a Vilardongo, lo pasamos por el norte sin apenas ver sus casas, amplia y recta de pista siempre al oeste-suroeste entre fincas, cuando nos va amaneciendo y estamos pasando por Pedrafitelas, el camino se vuelve senda y un poco más alto que la carretera, ahora estamos cruzando un par de riegas que bajan de nuestra derecha y el propio pueblo de Montouto, cuando de pronto damos vista al Alto de Montouto, la senda se vuelve pista otra vez y con una ligera subida que salva la parte alta del Rego de Lagos, llegamos al Alto de Os Oteiros, donde se encuentran los restos del Hospital de Montouto.
HOSPITAL DE MONTOUTO, mandado construir por Pedro I “El Cruel” a mediados del siglo XIV: el Real Hospital de Santiago de Montouto, construido al lado de otro más antiguo, estuvo funcionando hasta mediados del pasado siglo XX como hospedería gratuita. En la actualidad da nombre a la sierra en la que se asienta, “Serra do Hospital”
HOSPITAL DE MONTOUTO, estamos cruzando la Sierra del Hospital y en lo más alto, nos encontramos a mano derecha la capilla de Santiago –de reciente construcción-, y un dolmen en medio de una finca, llamado el Dolmen de Montouto y los restos de otro antiguo hospital que fue fundado por Pedro el Cruel y estuvo funcionando hasta el pasado siglo XX. Estamos en la cota más alta de la jornada y aquí nos detenemos unos minutos a pasear y hacer alguna foto por las callejas, antes de reanudar la marcha. Viene ahora una importante bajada de más de trescientos metros de desnivel, primero por buena pista cruzando un importante pinar, luego tomamos un desvío a mano derecha y por guapo sendero llegamos a Paradavella. 
SAN JUAN DE PARADAVELLA, en gallego: San Xoán de Paradavella o simplemente Paradevella, -Parada Vieja- es una aldea perteneciente al municipio de Fonsagrada. Según padrón de 2007, contaba entonces con 61 habitantes.
Paradavella
PARADAVELLA, lo primero que nos encontramos al entrar en esta localidad, es un bar al pie mismo del camino, que invita a parar, es el primer lugar que tenemos para tomar algo desde que salimos de Fonsagrada y llevamos algo más de 12km. Aun así nosotros no nos detenemos aquí, un mal recibimiento por parte de la joven que lo atiende, hace que decidamos seguir camino. Llegamos al centro del pueblo unos minutos después, tocamos un poco la carretera nuevamente y tras cruzar el pueblo pasando junto a la iglesia de San Xoán, enseguida estamos saliendo de él, nos llama la atención una importante edificación prácticamente circular y de considerable diámetro, con techo de pizarra, conocidas éstas como pallozas en la zona de Los Ancares.
Seguimos ahora un bonito sendero que unos metros por encima de la carretera, se adentra en un pinar, el cual fue arrasado por las llamas recientemente, da pena verlo así, aproximadamente un kilómetro después y tras un fuerte y corto descenso, volvemos a cruzar la carretera y pasamos por la Degollada, nos adentramos luego en otro bonito bosque de castaños y robles en descenso hasta la aldea de Couto, que apenas tocamos por su lado más occidental, seguimos el guapo camino cruzando el mismo bosque y de pronto viene una fuerte subida que hay quien califica de “horripilante” personalmente me parece una exageración, pues apenas son unos ciento cincuenta metros de desnivel hasta alcanzar la carretera en A Lastra, y el camino aunque cuesto, es a la sombra y no se hace tan mal.
A LASTRA, Acoge una iglesia de la Orden de San Juan y es un pueblo típico de la media montaña gallega, erigido en una zona donde había un importante tránsito de peregrinos.
A LASTRA, como pasamos de largo en Paradavella, aquí si toca hacer una parada para reponer fuerzas, así que en un uno de sus bares al pie de la carretera, un buen pincho y su correspondiente cerveza, mientras descansamos un poco. Cruzamos el pueblo y a la salida, por la izquierda y entre las últimas casas, tomamos otra pista que nuevamente se va claramente arriba, cruzando nuevamente bosque de pinos principalmente y con bastante pendiente otros ciento cincuenta metros más y alcanzamos el Alto de Fontaneira, unos pocos metros de descenso y volvemos a la carretera y en cuatrocientos metros más llegamos a Fontaneira.
FONTANEIRA, Santiago de Fontaneira destaca por su valor etnográfico, ya que conserva bien su arquitectura tradicional, pallozas, horreos y pajares de planta circular con cubiertas de paja. En el centro de estas construcciones está la iglesia en la que se encuentra una efigie de Santiago Matamoros.
FONTANEIRA, bonito pueblo con sus casas típicas bien arregladas, pasamos junto a la iglesia y un buen bar al pie de la carretera seguimos por la acera, hasta el final del mismo, luego por buen camino -amplia pista- que un poco más adelante nos devuelve otra vez a la carretera –tramo corto- y luego otra vez tenemos por delante un buen tramo de pista bastante recta y en descenso, hasta que tras unas revueltas finales y en más claro descenso llegamos a O Cádavo.
También hay peregrinos que vienen de vuelta
O CÁDAVO, la calzada medieval de los peregrinos se asoma a O Cádavo descendiendo encajonado entre las sierras de O Pazo y A Vaqueriza. Antiguamente el camino pasaba por la parroquia de A Esperela, 800m al sur de Cádavo. 
O CÁDAVO, éste puede ser un final de etapa, pero nosotros queremos alargarla un poco más para llegar a Castroverde y así hacer más corta la siguiente. En esta localidad hay albergue, pensión, hotel y buenos servicios, pero como digo antes, nosotros no nos detenemos, cruzamos dicha localidad y comenzamos a ascender por asfalto, para pasar Pradeda, luego por buena pista, hasta tocar otra vez la carretera y sin cruzarla por su derecha, continuamos en buena pista, marcada como PR G-134, unos minutos por el sendero marcado un poco más adelante nos vamos a la izquierda, para cruzar un importante pinar en fuerte descenso hasta que nos encontramos con la capilla del Carmen, junto a un buen área recreativa, otro pequeño descanso a la sombra de los enormes robles y luego en apenas un kilómetro más, estamos cruzando Vilabade.
Santa María de Vilabade
VILABADE, la iglesia de Santa María de Vilabade, que fue construida por D. Fernando de Castro, hijo del Conde de Lemos, es conocida popularmente como “La Catedral de Castroverde” por su majestuosidad. Es declarada Monumento Nacional en 1979. En su interior destaca el retablo barroco de Francisco de Moure. Todo el edificio en sillería granítica y con cubierta de pizarra. En el exterior llama la atención su pórtico renacentista de cinco arcos, la gran escalinata y el escudo de los Osorio. Al lado hay un Pazo de origen hospitalario.
VILABADE, lo pasamos a la vez que nos detenemos para hacer alguna foto a la su majestuosa iglesia, Santa María de Vilabade, conocida popularmente como la catedral de Castroverde, es lo que queda del antiguo monasterio fundado en 1457, al lado el Pazo Vilabade que aun ofrece alojamiento previa reserva.Seguimos por carretera un kilómetro más, para llegar a Castroverde.
CASTROVERDE, es una importante localidad y capital de municipio. Tiene una Torre de Homenaje o Fortaleza del siglo XIV, conocido como el Castillo de Castroverde. Perteneció a D. Álvaro Pérez Osorio duque de Aguilar y conde de Villalobos y un siglo más tarde a Sancho Sánchez de Ulloa, conde de Monterrei. Actualmente es propiedad privada.
CASTROVERDE, tenemos el albergue municipal, a mano derecha a la misma entrada de la villa, no tiene más servicios que lo que es el propio alojamiento y sus baños. En la villa si hay todo tipo de servicios, comercios, farmacia, bares y restaurantes.
Etapa bastante larga. Para cenar nos fuimos al centro del pueblo a uno de sus restaurantes.
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8ª ETAPA
CASTROVERDE - LUGO
El día anterior nos hicimos una ruta un poco larga, con la intención de dejar para esta jornada otra algo más corta, ya que llegamos a la ciudad de Lugo y vale la pena disfrutar un poco de ella, además tendremos visita, varios amigos vendrán a comer con nosotros en la capital lucense.
CASTROVERDE, A las 7:35h, tras desayunar en un bar del pueblo, aun completamente a oscuras y con niebla, iniciamos la ruta un buen grupo de peregrinos, atravesamos Castroverde hacia el oeste y a la salida, tomamos una buena pista que nos lleva en paralelo a la carretera LU-530, entre frondosos bosques y lo que parecen buenas fincas, la zona se intuye guapa, pero por la oscuridad no podemos ver nada, así que cruzamos por entre algunas aldeas y nos comienza a amanecer cuando estamos saliendo de un bosque y entrando en Souto de Torres.
SOUTO DE TORRES, tiene unos treinta habitantes y llama la atención por sus bosques de robles y castaños. Lo primero que encontramos nada más llegar a Souto, la bonita iglesia a Santo Tomás y el crucero de reciente construcción que tiene justo delante.
Por lo demás, el pueblo con sus casas bastante bien cuidadas y alguna ganadería al pie del camino, enseguida estamos saliendo ya de Souto, otro crucero a la salida, sobre el muro de una finca en la que vemos una buena producción de calabazas, seguimos ahora por estrecha y asfaltada caleya, cruzando Moreira y Vilar de Cas hasta llegar a Gondar.
GONDAR, aquí hubo un castro fortificado, alrededor del cual fue creciendo el pueblo y ya en 1369 se cita una casa hospital. También quedan restos de una antigua torre de defensa, en una finca cerca de la iglesia parroquial de Santa María.
GONDAR, otra pequeña aldea que cruzamos enseguida y al poco llegamos a un cruce de pistas, donde vemos que el mojón tiene quitada la concha que nos indicaría el camino y en cambio tiene tres flechas que nos desvían a la derecha, cuando el sentido común nos dice que es a la izquierda, nosotros no hacemos caso a las flechas y luego nos daríamos cuenta que la intención era desviarnos para hacernos pasar por el pueblo de Bascuas.
Viene un ahora tramo no muy guapo precisamente, lo mismo vamos por estrechas carreteras o pistas que nos salimos a la carretera LU-530 con "mucho tráfico" y sin apenas arcén para caminar, estamos cruzando Carballido –la población se encuentra un poco apartada a la izquierda de la carretera- así un buen tramo, 1,3km, en el que no debemos perder de vistas los coches que pasan a buena velocidad.
Cuando estamos dejando ya Carballido atrás, vemos que a la derecha de la carretera sale una pista y ya nos alejamos definitivamente de la LU-530, guapo camino ahora, cruzando otro bonito bosque antes de entrar en Casas da Viña, nos acercamos a continuación a la autovía A-6 y para cruzarla tenemos que hacer un importante desvío al norte en forma de herradura para pasar un puente por encima de la autovía, estamos entrando ya en Lugo, nos queda pasar por Castelo y A Chanca y cruzar bajo las vías del ferrocarril para entrar claramente en el casco urbano.
Enseguida nos meteremos al centro, para subir por la estrecha Rúa Carril das Flores, que nos saca a la Ronda de La Muralla, justo a la Puerta de San Pedro o Toledana. La cruzamos y ya estamos en el interior de la muralla, mucho bullicio de gente, vamos unos metros por la Rúa San Pedro y tomamos la primera a la derecha, la Rúa Das Noreas para llegar al albergue.
Fin de ruta, etapa corta para tener un poco de tiempo libre en la ciudad. El albergue no está mal, aunque es un edificio antiguo, tiene dos dormitorios y los servicios justos.
La fundación de Lucus Augusti en el año 25 antes de Cristo por Paulo Fabio Máximo, sobre un castro, hizo que fuera ésta la más antigua de Galicia. Rodeada en el siglo III por una muralla, en ella se van reuniendo posteriormente a los habitantes de los castros cercanos. La Muralla, con sus dos kilómetros de perímetro, con sus diez puertas entre las que destacan la de San Pedro, por donde entran los peregrinos y las de Santiago y la puerta Miña por donde salen cuando van a visitar al apóstol, también tiene otras como la del Carmen o la llamada Falsa. También conserva el magnífico Puente Romano y Las Termas.
Otros edificios que también merecen atención, pueden ser el Ayuntamiento de estilo barroco-gallego, la iglesia de San Froilán, patrón de Lugo, el Palacio Episcopal y la iglesia de San Pedro.
Luego poco antes de llegar al pueblo de San Antonio punto kilométrico 8, por fin nos salimos de la carretera y nos vamos por un estupendo camino hasta Bacurín, y volvemos a la carretera más allá del 9, está claro que es día de asfalto, menos mal que en buenos tramos, al lado de la carretera hay un sendero por el que ir un poco alejados de los coches. Seguimos por O Paso, San Pedro de Mera, Taboeiro y llegamos a San Román de Retorta.
O BURGO DE NEGRAL, pequeño caserío al pie del Camino, donde aun quedan restos de un antiguo hospital de peregrinos “Hospital de Vilanova de Nigral”.
O BURGO DE NEGRAL, pequeña aldea que atravesamos enseguida, luego por estrecha carretera vamos por Vilacarpide y O Pacio, donde encontramos otro cruceiro, seguimos entre fincas y cruzamos la LU-231 para llegamos a Pena da Galiña, al pie de la carretera un bar “Cantina Ferreira” donde nos detenemos otra vez, parece una buena opción para comer otro pincho, también hay un albergue, estamos llegando a Ponte Ferreira.
SAN XURXO, otra pequeña aldea donde hubo hospital de peregrinos, al pie de la carretera, encontramos una fuente al lado del camino, con una imagen de San Jorge –San Xurxo- con mesa y bancos de piedra. Un poco más adelante la iglesia de San Xurxo de Ambas Aguas, con retablo en su interior de los siglos XVII y XVIII.
SAN XURXO, nos detenemos a descansar un poco, ya el sol calienta mucho. Reanudamos la marcha y tras dejar a la izquierda la iglesia de San Xurxo, salimos de la misma localidad y seguimos por la carretera pasando por Montecelo y Merlán, a la salida de esta última localidad, la iglesia de San Salvador con el cementerio alrededor, enseguida abandonamos la carretera y por buen camino, nos vamos entre fincas directos a A Seixas, donde finalizamos esta etapa, larga y un poco dura, por el asfalto y el calor en la segunda parte.
VILAMOR, nos detenemos junto a la iglesia de Santo Estevo, en la pequeña plaza y luego, cruzamos los distintos barrios del pequeño pueblo y por asfalto enseguida llegamos a Irago de Arriba, donde nos detenemos a tomar un pincho y un café en el bar Carburo.
Seguimos la estrecha carretera y pasamos por A Ponte da Pedra, Curutelo Compostela y O Ribeiro, estamos ya en el concejo de Melide, por asfalto seguimos cada vez mas cerca de la villa, a la que llegamos tras entroncar con la AC-4604.
MELIDE, con cantidad de castros en sus alrededores, sus orígenes se van a época prerrománica sin duda. La ciudad contó con castillo y murallas que fueron derruidas en posteriores revueltas. Posteriormente, con las piedras se erigió el Convento del Santo Espíritu. Participaron sus nobles en el apoyo del rey de España y fue escenario de la Guerra de Independencia contra Napoleón.
Lugar de encuentro de los Caminos Primitivo y Francés, digamos que aquí se acaba la tranquilidad del Primitivo, la cantidad de gente que viene por el Francés es muy elevada a la vez que variada.
En la plaza Convento y donde se ubica el Ayuntamiento, está también la iglesia de Sancti Spiritus, reconstruida en el siglo XV, sobre el desaparecido convento del siglo anterior, en su interior tiene dos sepulcros laterales góticos, pinturas murales y el retablo mayor como destacables. En el exterior, llama la atención la torre del campanario.
La capilla de San Roque, que actualmente cuenta con lo que fue la portada principal de la desaparecida iglesia de San Pedro, puerta de cuatro arquivoltas de medio punto y capiteles sobre las columnas con motivos vegetales. Muy bonita.
MELIDE, entramos en la villa por la Avda Torques y Friol, tomamos luego la Rúa Calvo Sotelo y llegamos al Ayuntamiento, aquí confluyen el Camino Francés y el Primitivo, por eso a partir de este momento ya el ambiente será mucho mayor, a pesar de no ser época alta, mucha más la gente que nos acompañará hasta Santiago, se cumple lo que se venía comentando de los “turigrinos” todo tipo de gente, con y sin mochila, con los cascos y oyendo música, cualquier tipo de calzado…. Pero antes, nos detenemos en la Plaza del Convento, para descansar y contemplar la iglesia de San Pedro y la Casa do Concello y tras las típicas fotos en la plaza, aquí un señor nos comenta que lo que nos queda por delante será mucho más bonito, fuera de carretera y entre árboles, reanudamos el camino, nos vamos por la Rúa San Antonio y Rúa Principal hacia el oeste, pasamos al lado de la capilla del Carmen y salimos a la confluencia de dos carreteras, la N-547 y la CP-4063, seguimos al lado de esta última apenas unos doscientos metros y tomamos a la derecha un camino ya mucho más agradable, nos vamos alejando de la villa, el camino ahora es una amplia pista sin grandes desniveles, pasamos el Río Catasol, enseguida nos volvemos a arrimar a la nacional y sin cruzarla, otra vez la abandonamos por la izquierda y así llegamos a Boente.
BOENTE, un buen restaurante es lo primero que encontramos a la entrada del pueblo, luego llegamos a enlazar con la nacional nuevamente, junto a un cruceiro y la fuente de cuatro caños “Fonta da Saleta” pasamos a continuación junto a la iglesia y tras cruzar la carretera a la altura de la misma, tomamos un camino al norte en dirección a Fraga Alta, donde encontramos otro albergue más al pie del camino, pasamos por O Río y cruzamos el Rego Ribeiral, donde hay un pequeño pero guapo área recreativa, seguimos camino y volvemos a cruzar la N-547 ahora por un puente elevado y por zona de bosque de eucaliptos y cruzando fincas, enseguida llegamos a Ribadiso de Abaixo.
Bonita es la leyenda, sobre “Mariquina” niña muy pobre que allí vivía y su familia tan solo tenía un ternero y una vaca que ella se encargaba de llevar a pastar. Un día de regreso a casa, sintió sed y se detuvo a beber de una fuente, nada más mojarse los labios, a la vez que sonaba una bonita melodía se le apareció la figura de una mujer que era el hada de la fuente y le dio una bolsa con dinero a condición de que no se lo dijera a nadie y cada vez que por allí volviese, le trajera un trozo del queso que en su casa hacían. Mariquina así lo hacía y cada vez que volvía por la fuente, el hada le daba una bolsa con dinero, hasta que un día la madre de la joven se dio cuenta de que ésta se llevaba los trozos de queso e insistió en saber para quién los llevaba y tanto insistió que la niña terminó por contarle lo de la fuente. Ese día al caer la tarde y viendo que la niña no volvía, la madre comenzó a preocuparse hasta que vio que volvían solos los animales y aunque salieran a buscarla, de Mariquina nunca más se supo.
RIBADISO DE ABAIXO, otro lugar con un "encanto especial", la entrada al pueblo, cruzando un bonito puente romano o medieval sobre el Río Iso, junto al cual está el albergue municipal, antiguamente este albergue fue un hospital de peregrinos. Sobre dicho albergue, decir que tiene buenos servicios y resulta bastante cómodo y además el entorno es una pasada, con el Río Iso al lado y donde poder meter los pies en el agua para descansar. En el pueblo hay otros dos albergues más y un buen restaurante.
En esta etapa, no se podía perder el pulpo en el restaurante Ezequiel de Melide. Así que como tenemos visita familiar, retrocediendo nos acercan en su coche a Melide y nos comemos el pulpo en dicho restaurante. También aquí se celebra el cumpleaños de un compañero y por ello hay algo más de alcohol de lo habitual. Buen ambiente.
Por último, sobre la noche no se puede decir que haya resultado buena, dormitorio grande y lleno, a media noche unos abren ventanas otros las cierran, luego a las cinco los más acelerados se levantan y ya movilizan a toda la sala.
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RIBADISO DE ABAIXO, a las 7:15h iniciamos la ruta y por carretera al oeste nos vamos hasta cruzar la N-547, luego por el centro de Ribadiso y a continuación por la orilla de la nacional, en unos tres kilómetros, llegamos a Arzúa cuando aun no amaneció.
ARZÚA, actualmente una villa muy moderna y con importante actividad económica, es lugar de encuentro de los Caminos del Norte y Francés. Además de contar con muchos restos arqueológicos, se puede decir que fue escenario de las Guerras Carlistas. Entre los edificios destacados, está el Pazo de Sedor del siglo XVI, la capilla de la Magdalena del XIV y la iglesia de Santiago construida a mediados del siglo pasado.
ARZÚA, nos detenemos a desayunar, hay cantidad de gente –peregrinos- en los pocos bares que vemos abiertos, cuando salimos para continuar el Camino, como viene siendo habitual tenemos nieblas matinales, vamos por guapos caminos, pasamos por Pregontoño y A Curiscada, tras algunas subidas y bajadas, el sol ya nos empieza a dar en la espalda, pasamos un puente sobre lo que en su momento será una autovía y cuando llevamos dos horas y media estamos cruzando A Calzada.
A CALZADA, encontramos un buen bar al pie del camino, con bastante gente ya en la terraza, pueblo pequeño que cruzamos enseguida, en él nos llama la atención algún horreo cuadrado, que no es el típico gallego al que estamos acostumbrados ni tampoco el asturiano, continuamos por buena pista, cruzando alguna zona boscosa –robles y castaños- se hace agradable el Camino, y llegamos a Outeiro.
OUTEIRO, se podría hablar de una antigua torre –actualmente en ruinas- que fue levantada en el siglo XV y derruida en el mismo.
OUTEIRO, otro pequeño pueblo, en el que llama la atención, la costumbre –de dudoso gusto- que tiene la gente de dejar los cascos de la cerveza sobre el muro que cierra la finca del bar Casa Tía Dolores, seguimos por pequeñas aldeas como Boavista, O Castro y Sanceda, aquí salimos a la carretera general, a la altura de la “A Casa Verde” iremos unos minutos por ella, nos separamos y volvemos enseguida, ahora para cruzar a la otra orilla y así llegamos a As Ras, donde la volvemos a cruzar, nos separamos un poco de ella y la volvemos a tomar más adelante para llegar por ella a O Empalme, zona no muy guapa y donde hay que tener cuidado con tanto cruce de carretera, ya que además tiene mucho tráfico.
O EMPALME, un cruce de carreteras, con varios restaurantes donde se ve muchos peregrinos, otra vez cruzamos la nacional y nos salimos de ella para ahora ir acompañándola por buena pista siempre al lado, así llegamos a Santa Irene.
SANTA IRENE, sobre Santa Irene aparte de una mínima referencia a la historia que tuvo durante la Guerra de Independencia, se puede hablar de la ermita de San Pedro del siglo XVII y que también muy cerca se encuentra una bonita fuente ornamental, que lleva el mismo nombre de Santa Irene, a su vez conocida como la fuente de la Eterna Juventud – beber de ella, además de calmar la sed, puede aliviarnos de alguna dolencia bien del cuerpo, bien del espíritu.
O PEDROUZO, desde el mismo cruce de la carretera, se puede ir por ella hasta el centro del pueblo si tenemos intención de quedarnos aquí como es nuestro caso, de todas formas, nosotros queremos llegar al centro, siguiendo el Camino que va bordeando el pueblo por el norte. Aquí como en casi todos los pueblos por los que pasamos desde que llegamos a Melide, hay varios albergues u otras opciones de alojamiento además de abundantes restaurantes.
Etapa no muy larga, algo más de 23km, pero en la que hay que cruzar muchas veces la carretera o ir por su orilla. No especialmente guapa. Como dato anecdótico, el último mojón que encontramos, ya en el interior de Pedrouzo, nos indica que estamos a 19,4km del final, es lo que nos espera para la jornada de mañana.
O PEDROUZO, tenemos ganas de llegar a Santiago –cierto es que quedamos de vernos con otros peregrinos que llegarán antes y tienen un tren para regresar a sus domicilios a medio día y antes queremos despedirnos de ellos- así que a las 7:00h comenzamos a caminar en O Pedrouzo, nos vamos por la carretera hasta la salida del pueblo, donde retomamos el Camino, un tramo entre eucaliptos completamente a oscuras pasamos por Santo Antón y a los 2,9km cruzamos bajo la nacional y nos detenemos en O Amenal, para desayunar en un buen restaurante, cantidad de gente coincidimos aquí, seguimos camino y sobre las 8:30h cuando ya está amaneciendo, llegamos a las instalaciones del Aeropuerto de Santiago, en Lavacolla, el Camino lo bordea por el norte, ello implica un cierto rodeo, no es un tramo guapo y a partir de aquí ya no lo volverá a ser, todo urbanizaciones y asfalto hasta el centro de Santiago, es lo que hay, pasamos la pequeña localidad de San Paio y llegamos a Lavacolla.
LAVACOLLA, conocida principalmente por la ubicación de aeropuerto de Santiago de Compostela y también por ser la última etapa del Camino de Santiago, Lavacolla es un núcleo de población perteneciente a la parroquia de Sabugueira.
La iglesia de San Pelayo de Sabugueira, del siglo XIX y estilo clasicista, tiene sobre la puerta un tragaluz semicircular y una bonita escalinata ante ella. Muy cerca se encuentra otro bonito crucero.
LAVACOLLA, enseguida llegamos al centro del pueblo y cruzamos la N-634a, pasamos también Vilamaior y por buena recta pasamos al lado de las instalaciones de la Televisión Gallega, bordeamos el Camping Monte do Gozo, luego otra recta hasta Monte do Gozo donde se encuentra la pequeña capilla a San Marcos.
MONTE DO GOZO, conocido por ser el lugar desde donde los peregrinos que van a Santiago obtienen las primeras vistas de las torres de la catedral, de la que aún nos separan algo más de tres kilómetros.
Monte do Gozo –Monte de la Alegría- quien más, quien menos, todo el mundo siente algo al llegar al lugar.
En lo alto de la colina –algo más de 370m- con motivo de la visita de Juan Pablo II se erigió un monumento a los peregrinos. También hay en el lugar una pequeña capilla dedicada a San Marcos.
MONTE DO GOZO, llegamos así a la suave colina que recibe este nombre por la sensación que sentían los peregrinos al llegar a ella y así poder ver por primera vez Santiago de Compostela, el final del Camino.
En lo alto de la colina, prácticamente todo peregrino sube a hacerse la foto al lado del monumento. Junto a la pequeña capilla, San Marcos hay varias tiendas de suvenires y bares, nos tomamos algo mientras descansamos unos minutos y nos reagrupamos con otros amigos con los que venimos coincidiendo las últimas jornadas y emprendemos el descenso hacia la ciudad, todo callejear, semáforos y cada vez más gente, así hasta el centro de la ciudad.
Ya huele a incienso y mirra!
SANTIAGO DE COMPOSTELA, aunque hay constancia de castros anteriores e incluso del paso de los romanos, el origen de la ciudad de Santiago de Compostela se sitúa en el año 830 con el descubrimiento de la tumba del Apóstol, por el rey asturiano Alfonso II que peregrinó desde Oviedo para comprobar y reconocer su existencia, declarando al Apostol como Santo Patrón del Reino. Es a partir de ahí cuando se convierte en lugar de culto cristiano y se construye la primera iglesia de Santiago. Luego vendrían los musulmanes asolando la ciudad, aunque el Santo Sepulcro se salva de la destrucción. En el 1075 se inicia la construcción de la catedral románica y para entonces la ciudad ya está amurallada y muchas son las vicisitudes por las que pasará hasta llegar a nuestros días y que yo no voy a relatar aquí, eso queda para otros.
En la actualidad Santiago de Compostela es una ciudad cosmopolita que guarda las tradiciones y convive con lo moderno. Cantidad de palacios, conventos, iglesias o callejas y bonitas plazas invitan a recorrerla. Importantes son también sus museos, pero por encima de todo destaca la Catedral, situada en la Plaza del Obradoiro, con su fachada barroca y precedida de una gran escalinata. Traspasar el Pórtico de la Gloria y disfrutar del interior de la catedral, ver el botafumeiro volar, abrazar al Apóstol, visitar el Santo Sepulcro y cruzar la Puerta Santa es el rito que todo peregrino querrá realizar una vez en Santiago. Pero como digo antes, muchos son los edificios que llaman la atención y aunque nos quedáramos varios días sería imposible recorrerlos y visitarlos todos.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, ya en Santiago, cruzamos sus calles siempre siguiendo las flechas y conchas hasta llegar al centro, entramos por la Puerta del Camino y enseguida estamos en la Plaza del Obradoiro, nos hacemos las clásicas fotos en la plaza, entramos a la Catedral a visitar el sepulcro y abrazar al Santo y después de comer, vamos a retirar La Compostela, hay una cola enorme y eso que no estamos en temporada alta.
Fin de nuestro CAMINO DE SANTIAGO
Un placer haber conocido gente maja y un saludo para ellos:
Fidel, Ángel, Juanjo, Javi, José Ramón, Álvaro, Tomir, Antonio, Miguel Ángel, Draya y Jitka, el coreano, el italiano....
Si quieres el Track de la etapa, entra en el siguiente enlace:
CASTROVERDE, A las 7:35h, tras desayunar en un bar del pueblo, aun completamente a oscuras y con niebla, iniciamos la ruta un buen grupo de peregrinos, atravesamos Castroverde hacia el oeste y a la salida, tomamos una buena pista que nos lleva en paralelo a la carretera LU-530, entre frondosos bosques y lo que parecen buenas fincas, la zona se intuye guapa, pero por la oscuridad no podemos ver nada, así que cruzamos por entre algunas aldeas y nos comienza a amanecer cuando estamos saliendo de un bosque y entrando en Souto de Torres.
SOUTO DE TORRES, en la parroquia homónima, pertenece al concejo de Castroverde, tiene restos megalíticos y castros que hablan de asentamientos en la antigüedad.
SOUTO DE TORRES, tiene unos treinta habitantes y llama la atención por sus bosques de robles y castaños. Lo primero que encontramos nada más llegar a Souto, la bonita iglesia a Santo Tomás y el crucero de reciente construcción que tiene justo delante.
Por lo demás, el pueblo con sus casas bastante bien cuidadas y alguna ganadería al pie del camino, enseguida estamos saliendo ya de Souto, otro crucero a la salida, sobre el muro de una finca en la que vemos una buena producción de calabazas, seguimos ahora por estrecha y asfaltada caleya, cruzando Moreira y Vilar de Cas hasta llegar a Gondar.
Plantación de maíz
GONDAR, aquí hubo un castro fortificado, alrededor del cual fue creciendo el pueblo y ya en 1369 se cita una casa hospital. También quedan restos de una antigua torre de defensa, en una finca cerca de la iglesia parroquial de Santa María.
GONDAR, otra pequeña aldea que cruzamos enseguida y al poco llegamos a un cruce de pistas, donde vemos que el mojón tiene quitada la concha que nos indicaría el camino y en cambio tiene tres flechas que nos desvían a la derecha, cuando el sentido común nos dice que es a la izquierda, nosotros no hacemos caso a las flechas y luego nos daríamos cuenta que la intención era desviarnos para hacernos pasar por el pueblo de Bascuas.
Cuando estamos dejando ya Carballido atrás, vemos que a la derecha de la carretera sale una pista y ya nos alejamos definitivamente de la LU-530, guapo camino ahora, cruzando otro bonito bosque antes de entrar en Casas da Viña, nos acercamos a continuación a la autovía A-6 y para cruzarla tenemos que hacer un importante desvío al norte en forma de herradura para pasar un puente por encima de la autovía, estamos entrando ya en Lugo, nos queda pasar por Castelo y A Chanca y cruzar bajo las vías del ferrocarril para entrar claramente en el casco urbano.
Enseguida nos meteremos al centro, para subir por la estrecha Rúa Carril das Flores, que nos saca a la Ronda de La Muralla, justo a la Puerta de San Pedro o Toledana. La cruzamos y ya estamos en el interior de la muralla, mucho bullicio de gente, vamos unos metros por la Rúa San Pedro y tomamos la primera a la derecha, la Rúa Das Noreas para llegar al albergue.
Fin de ruta, etapa corta para tener un poco de tiempo libre en la ciudad. El albergue no está mal, aunque es un edificio antiguo, tiene dos dormitorios y los servicios justos.
Muralla de Lugo
LUGO, importante ciudad y capital de provincia, tiene cantidad de edificios o lugares para visitar, destacando entre otros la muralla, declarada patrimonio de la humanidad en el año 2000 sobre la que se puede caminar y circunvalar el casco antiguo. También el mismo casco antiguo con sus bonitas calles y preciosos edificios, donde destacan la catedral y su entorno, así como el mismo ayuntamiento y su plaza.
La fundación de Lucus Augusti en el año 25 antes de Cristo por Paulo Fabio Máximo, sobre un castro, hizo que fuera ésta la más antigua de Galicia. Rodeada en el siglo III por una muralla, en ella se van reuniendo posteriormente a los habitantes de los castros cercanos. La Muralla, con sus dos kilómetros de perímetro, con sus diez puertas entre las que destacan la de San Pedro, por donde entran los peregrinos y las de Santiago y la puerta Miña por donde salen cuando van a visitar al apóstol, también tiene otras como la del Carmen o la llamada Falsa. También conserva el magnífico Puente Romano y Las Termas.
La Catedral de Santa María, románico-gótica que se comienza a construir en el siglo XII donde antes hubo una basílica prerrománica, merece una visita obligada.
Otros edificios que también merecen atención, pueden ser el Ayuntamiento de estilo barroco-gallego, la iglesia de San Froilán, patrón de Lugo, el Palacio Episcopal y la iglesia de San Pedro.
La etapa no se puede decir que haya sido especialmente guapa, mucho asfalto y el tramo peligroso entre A Estrada y Carballido.
Por aquí el grupo de amigo se va ampliando, a los que venimos acompañando de etapas anteriores, añadimos dos más, José Ramón de Palencia y Álvaro de Benidorm.
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9ª ETAPA
LUGO – A SEIXAS
LUGO, tras buena noche en el albergue y un desayuno frío, a las 7:30h iniciamos la ruta, como todos los días completamente a oscuras, pasamos por delante del Ayuntamiento y la Catedral, y salimos por la Puerta de Santiago, tomamos la Rúa Santiago y nos vamos a cruzar el Miño por el Puente Romano, ahora restaurado y peatonal, muy guapo con la iluminación por la noche, pasamos a la otra margen del río y a la derecha, continuamos por delante de la iglesia San Lázaro del Puente, -antigua leprosería- y nos vamos al soroeste en ascenso, pasando por barrios a las afueras ya de la capital.
Cruzamos bajo la N-540 y un poco más adelante también la LU-232, -mucho cuidado para cruzar ésta, intenso tráfico- luego por la LU-P-2901, iremos la mayor parte de la jornada de hoy, de momento casi 8 kilómetros, pasando por Seoane, Carrigueiros y O Burgo, un poco antes de este pueblo, la bonita Fonte de Ribicás, al pie del camino, donde nos detenemos unos minutos.
Luego poco antes de llegar al pueblo de San Antonio punto kilométrico 8, por fin nos salimos de la carretera y nos vamos por un estupendo camino hasta Bacurín, y volvemos a la carretera más allá del 9, está claro que es día de asfalto, menos mal que en buenos tramos, al lado de la carretera hay un sendero por el que ir un poco alejados de los coches. Seguimos por O Paso, San Pedro de Mera, Taboeiro y llegamos a San Román de Retorta.
Tramo muy aburrido y monótono, sin servicios desde Lugo a San Román y casi todo por carreteras secundarias y en envueltos en la niebla.
SAN ROMÁN DE RETORTA, pequeña aldea con iglesia románica del siglo XII aunque con algunas reformas posteriores. Antiguamente contaba con un miliario romano en la calzada de Lugo a Iria Flavia. El original se encuentra en el Museo de las Peregrinaciones de Astorga y en su lugar hay una réplica.
SAN ROMÁN DE RETORTA, aquí tenemos un bar tienda, es el momento de comer algo, así que nos detenemos a descansar y reponer fuerzas, también aprovechamos para comprar algo ya que en A Seixas no tendremos tiendas.
A partir de aquí tenemos dos opciones, seguir por el camino normal o tomar el Romano, más corto y más guapo, nosotros -al igual que casi todo el mundo- optamos por esta segunda opción y un poco más adelante, menos de un kilómetro, estamos pasando por Castrelo donde hay otro albergue
Continuamos por pista, cruzando la Reguera de Retorta, un bosque de repoblación de eucaliptos y otro pinar y en una hora más aproximadamente, llegamos a O Burgo.
O BURGO DE NEGRAL, pequeño caserío al pie del Camino, donde aun quedan restos de un antiguo hospital de peregrinos “Hospital de Vilanova de Nigral”.
O BURGO DE NEGRAL, pequeña aldea que atravesamos enseguida, luego por estrecha carretera vamos por Vilacarpide y O Pacio, donde encontramos otro cruceiro, seguimos entre fincas y cruzamos la LU-231 para llegamos a Pena da Galiña, al pie de la carretera un bar “Cantina Ferreira” donde nos detenemos otra vez, parece una buena opción para comer otro pincho, también hay un albergue, estamos llegando a Ponte Ferreira.
PONTE FERREIRA, aquí se encuentran muchos restos arqueológicos, mámoas, dólmenes, castros… que nos hablan del pasado castreño de la zona. También llama la atención el bonito puente romano sobre el Río Ferreira, en un entorno realmenter guapo y que invita a detenerse.
PONTE FERREIRA, lugar con un encanto especial, pasamos junto a la Casa da Ponte, alojamiento de turismo rural al lado del Río Ferreira sobre el que hay un pequeño y coqueto puente romano, bonito lugar, seguimos camino y un poco más adelante el albergue Ponte Ferreira, lo dejamos atrás y también la localidad, continuamos por la LU-P-2901 hasta Laboreira, y un poco más adelante llegamos a Bouzachás.
Ponte Ferreira
SAN XURXO, otra pequeña aldea donde hubo hospital de peregrinos, al pie de la carretera, encontramos una fuente al lado del camino, con una imagen de San Jorge –San Xurxo- con mesa y bancos de piedra. Un poco más adelante la iglesia de San Xurxo de Ambas Aguas, con retablo en su interior de los siglos XVII y XVIII.
SAN XURXO, nos detenemos a descansar un poco, ya el sol calienta mucho. Reanudamos la marcha y tras dejar a la izquierda la iglesia de San Xurxo, salimos de la misma localidad y seguimos por la carretera pasando por Montecelo y Merlán, a la salida de esta última localidad, la iglesia de San Salvador con el cementerio alrededor, enseguida abandonamos la carretera y por buen camino, nos vamos entre fincas directos a A Seixas, donde finalizamos esta etapa, larga y un poco dura, por el asfalto y el calor en la segunda parte.
A SEIXAS, ésta población surge tras el hospital de peregrinos que hubo en la zona. Dicho hospital perteneció a la Orden de Malta, antiguos Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén.
A SEIXAS, pequeña localidad, enseguida estamos en el albergue municipal, muy nuevo aunque no hay mantas para todos y los servicios de cocina y comedor, bastante justos cuando no escasos. Tiene máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos. Desde hace poco hay en el pueblo un pequeño bar donde te pueden dar de comer o al menos prepararte un bocadillo, nos pareció caro.
Seguimos coincidiendo con los compareños de los últimos días, Javi, Ángel, Juanjo, Alvaro, Jose Ramón, el Israelita, italiano, y otros.
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10ª ETAPA
A SEIXAS – RIBADISO DE ABAIXO
A Seixas O Hospital
A SEITAS, iniciamos la décima etapa a las 7:45h, al oeste del pueblo, en suave y corto descenso, pasamos la Reguera de Merlán y en unos minutos lo hacemos también por Casacarriño, aquí el camino toma clara dirección norte para llegar a Hospital de A Seitas, nos fijamos en un bonito horreo en la finca, al lado del Camino –como tantos otros desde que entramos en Galicia- seguimos ahora por pista asfaltada, estamos cruzando la Serra do Careón, donde sentimos los aerogeneradores, aunque no los vemos por la niebla, luego en suave descenso entre buenas fincas pasamos por Vilouriz y llegamos a Vilamor.
VILAMOR, junto a una pequeña plaza, está la iglesia de Santo Estevo, al lado otro precioso horreo, en medio de la plaza un crucero con la imagen de Cristo arriba y San Antonio abajo. Al lado hay una buena fuente y una placa recordando al guerrillero antifranquista Ramón Rodríguez Varela "Curuxás”.
Pazo de Arriba - Vilamor
VILAMOR, nos detenemos junto a la iglesia de Santo Estevo, en la pequeña plaza y luego, cruzamos los distintos barrios del pequeño pueblo y por asfalto enseguida llegamos a Irago de Arriba, donde nos detenemos a tomar un pincho y un café en el bar Carburo.Seguimos la estrecha carretera y pasamos por A Ponte da Pedra, Curutelo Compostela y O Ribeiro, estamos ya en el concejo de Melide, por asfalto seguimos cada vez mas cerca de la villa, a la que llegamos tras entroncar con la AC-4604.
MELIDE, con cantidad de castros en sus alrededores, sus orígenes se van a época prerrománica sin duda. La ciudad contó con castillo y murallas que fueron derruidas en posteriores revueltas. Posteriormente, con las piedras se erigió el Convento del Santo Espíritu. Participaron sus nobles en el apoyo del rey de España y fue escenario de la Guerra de Independencia contra Napoleón.
Lugar de encuentro de los Caminos Primitivo y Francés, digamos que aquí se acaba la tranquilidad del Primitivo, la cantidad de gente que viene por el Francés es muy elevada a la vez que variada.
En la plaza Convento y donde se ubica el Ayuntamiento, está también la iglesia de Sancti Spiritus, reconstruida en el siglo XV, sobre el desaparecido convento del siglo anterior, en su interior tiene dos sepulcros laterales góticos, pinturas murales y el retablo mayor como destacables. En el exterior, llama la atención la torre del campanario.
La capilla de San Roque, que actualmente cuenta con lo que fue la portada principal de la desaparecida iglesia de San Pedro, puerta de cuatro arquivoltas de medio punto y capiteles sobre las columnas con motivos vegetales. Muy bonita.
La iglesia de Santa María, a la salida de Melide hacia Santiago al pie mismo del camino es una preciosa construcción románica, levantada en buena sillería granítica, de una sola nave y con ábside semicircular. Especialmente guapa la entrada por la fachada sur, con portada de dos arquivoltas sobre columnas cilíndricas y capiteles vegetales y zoomorfos.
MELIDE, entramos en la villa por la Avda Torques y Friol, tomamos luego la Rúa Calvo Sotelo y llegamos al Ayuntamiento, aquí confluyen el Camino Francés y el Primitivo, por eso a partir de este momento ya el ambiente será mucho mayor, a pesar de no ser época alta, mucha más la gente que nos acompañará hasta Santiago, se cumple lo que se venía comentando de los “turigrinos” todo tipo de gente, con y sin mochila, con los cascos y oyendo música, cualquier tipo de calzado…. Pero antes, nos detenemos en la Plaza del Convento, para descansar y contemplar la iglesia de San Pedro y la Casa do Concello y tras las típicas fotos en la plaza, aquí un señor nos comenta que lo que nos queda por delante será mucho más bonito, fuera de carretera y entre árboles, reanudamos el camino, nos vamos por la Rúa San Antonio y Rúa Principal hacia el oeste, pasamos al lado de la capilla del Carmen y salimos a la confluencia de dos carreteras, la N-547 y la CP-4063, seguimos al lado de esta última apenas unos doscientos metros y tomamos a la derecha un camino ya mucho más agradable, nos vamos alejando de la villa, el camino ahora es una amplia pista sin grandes desniveles, pasamos el Río Catasol, enseguida nos volvemos a arrimar a la nacional y sin cruzarla, otra vez la abandonamos por la izquierda y así llegamos a Boente.
Río Catasol
BOENTE, un buen restaurante es lo primero que encontramos a la entrada del pueblo, luego llegamos a enlazar con la nacional nuevamente, junto a un cruceiro y la fuente de cuatro caños “Fonta da Saleta” pasamos a continuación junto a la iglesia y tras cruzar la carretera a la altura de la misma, tomamos un camino al norte en dirección a Fraga Alta, donde encontramos otro albergue más al pie del camino, pasamos por O Río y cruzamos el Rego Ribeiral, donde hay un pequeño pero guapo área recreativa, seguimos camino y volvemos a cruzar la N-547 ahora por un puente elevado y por zona de bosque de eucaliptos y cruzando fincas, enseguida llegamos a Ribadiso de Abaixo.
RIBADISO DE ABAIXO, es una pequeña aldea con casas de pizarra típicas de la zona. Cruzada por el Río Iso, tiene un bonito puente del siglo XII gótico. Al lado del puente se encuentra el antiguo Hospital de Peregrinos de San Antón de Ribadiso del siglo XV y hoy reconvertido en un buen albergue con varias dependencias.
Bonita es la leyenda, sobre “Mariquina” niña muy pobre que allí vivía y su familia tan solo tenía un ternero y una vaca que ella se encargaba de llevar a pastar. Un día de regreso a casa, sintió sed y se detuvo a beber de una fuente, nada más mojarse los labios, a la vez que sonaba una bonita melodía se le apareció la figura de una mujer que era el hada de la fuente y le dio una bolsa con dinero a condición de que no se lo dijera a nadie y cada vez que por allí volviese, le trajera un trozo del queso que en su casa hacían. Mariquina así lo hacía y cada vez que volvía por la fuente, el hada le daba una bolsa con dinero, hasta que un día la madre de la joven se dio cuenta de que ésta se llevaba los trozos de queso e insistió en saber para quién los llevaba y tanto insistió que la niña terminó por contarle lo de la fuente. Ese día al caer la tarde y viendo que la niña no volvía, la madre comenzó a preocuparse hasta que vio que volvían solos los animales y aunque salieran a buscarla, de Mariquina nunca más se supo.
RIBADISO DE ABAIXO, otro lugar con un "encanto especial", la entrada al pueblo, cruzando un bonito puente romano o medieval sobre el Río Iso, junto al cual está el albergue municipal, antiguamente este albergue fue un hospital de peregrinos. Sobre dicho albergue, decir que tiene buenos servicios y resulta bastante cómodo y además el entorno es una pasada, con el Río Iso al lado y donde poder meter los pies en el agua para descansar. En el pueblo hay otros dos albergues más y un buen restaurante.En esta etapa, no se podía perder el pulpo en el restaurante Ezequiel de Melide. Así que como tenemos visita familiar, retrocediendo nos acercan en su coche a Melide y nos comemos el pulpo en dicho restaurante. También aquí se celebra el cumpleaños de un compañero y por ello hay algo más de alcohol de lo habitual. Buen ambiente.
Por último, sobre la noche no se puede decir que haya resultado buena, dormitorio grande y lleno, a media noche unos abren ventanas otros las cierran, luego a las cinco los más acelerados se levantan y ya movilizan a toda la sala.
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11ª ETAPA
RIBADISO DE ABAIXO – O PEDROUZO
ARZÚA, actualmente una villa muy moderna y con importante actividad económica, es lugar de encuentro de los Caminos del Norte y Francés. Además de contar con muchos restos arqueológicos, se puede decir que fue escenario de las Guerras Carlistas. Entre los edificios destacados, está el Pazo de Sedor del siglo XVI, la capilla de la Magdalena del XIV y la iglesia de Santiago construida a mediados del siglo pasado.
ARZÚA, nos detenemos a desayunar, hay cantidad de gente –peregrinos- en los pocos bares que vemos abiertos, cuando salimos para continuar el Camino, como viene siendo habitual tenemos nieblas matinales, vamos por guapos caminos, pasamos por Pregontoño y A Curiscada, tras algunas subidas y bajadas, el sol ya nos empieza a dar en la espalda, pasamos un puente sobre lo que en su momento será una autovía y cuando llevamos dos horas y media estamos cruzando A Calzada.
A CALZADA, encontramos un buen bar al pie del camino, con bastante gente ya en la terraza, pueblo pequeño que cruzamos enseguida, en él nos llama la atención algún horreo cuadrado, que no es el típico gallego al que estamos acostumbrados ni tampoco el asturiano, continuamos por buena pista, cruzando alguna zona boscosa –robles y castaños- se hace agradable el Camino, y llegamos a Outeiro.
OUTEIRO, se podría hablar de una antigua torre –actualmente en ruinas- que fue levantada en el siglo XV y derruida en el mismo.
OUTEIRO, otro pequeño pueblo, en el que llama la atención, la costumbre –de dudoso gusto- que tiene la gente de dejar los cascos de la cerveza sobre el muro que cierra la finca del bar Casa Tía Dolores, seguimos por pequeñas aldeas como Boavista, O Castro y Sanceda, aquí salimos a la carretera general, a la altura de la “A Casa Verde” iremos unos minutos por ella, nos separamos y volvemos enseguida, ahora para cruzar a la otra orilla y así llegamos a As Ras, donde la volvemos a cruzar, nos separamos un poco de ella y la volvemos a tomar más adelante para llegar por ella a O Empalme, zona no muy guapa y donde hay que tener cuidado con tanto cruce de carretera, ya que además tiene mucho tráfico.
O EMPALME, un cruce de carreteras, con varios restaurantes donde se ve muchos peregrinos, otra vez cruzamos la nacional y nos salimos de ella para ahora ir acompañándola por buena pista siempre al lado, así llegamos a Santa Irene.
SANTA IRENE, sobre Santa Irene aparte de una mínima referencia a la historia que tuvo durante la Guerra de Independencia, se puede hablar de la ermita de San Pedro del siglo XVII y que también muy cerca se encuentra una bonita fuente ornamental, que lleva el mismo nombre de Santa Irene, a su vez conocida como la fuente de la Eterna Juventud – beber de ella, además de calmar la sed, puede aliviarnos de alguna dolencia bien del cuerpo, bien del espíritu.
SANTA IRENE, sin entrar en el mismo pueblo, solo lo pasamos de lado pegados a la nacional, nos encontramos una bonita fuente en el camino, aunque no se la ve muy cuidada, unos metros más adelante, aun en Santa Irene otro restaurante y al lado un albergue de peregrinos, seguido otra fuente ésta mejor atendida y con un lugar donde detenerse a descansar y a cubierto, aquí nos detenemos unos minutos, seguimos luego por una zona de área de descanso con mesas y bancos al pie del camino, llegamos a las primeras casas de A Rúa, luego un pequeño bosque de eucaliptos y cruzamos el resto del pueblo, vemos que tiene abundantes servicios, restaurantes, hoteles, pensiones… a la salida, nuevamente cruzamos la nacional y estamos entrando en O Pedrouzo.
O PEDROUZO, lugar para disfrutar de sendas, caminos y paseos fluviales. También cuenta con edificios históricos, iglesia parroquial de Santa Eulalia de Arca, rectoral y un bonito horreo al lado.
O PEDROUZO, desde el mismo cruce de la carretera, se puede ir por ella hasta el centro del pueblo si tenemos intención de quedarnos aquí como es nuestro caso, de todas formas, nosotros queremos llegar al centro, siguiendo el Camino que va bordeando el pueblo por el norte. Aquí como en casi todos los pueblos por los que pasamos desde que llegamos a Melide, hay varios albergues u otras opciones de alojamiento además de abundantes restaurantes. Etapa no muy larga, algo más de 23km, pero en la que hay que cruzar muchas veces la carretera o ir por su orilla. No especialmente guapa. Como dato anecdótico, el último mojón que encontramos, ya en el interior de Pedrouzo, nos indica que estamos a 19,4km del final, es lo que nos espera para la jornada de mañana.
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12ª ETAPA
O PEDROUZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Estamos en la última etapa, de nuestro Camino. Camino que iniciamos en Mieres, desde nuestra propia casa y que tras recorrer tramos de tres Caminos diferentes, del Salvador, Primitivo y Francés, concluimos hoy en Santiago de Compostela.
O PEDROUZO, tenemos ganas de llegar a Santiago –cierto es que quedamos de vernos con otros peregrinos que llegarán antes y tienen un tren para regresar a sus domicilios a medio día y antes queremos despedirnos de ellos- así que a las 7:00h comenzamos a caminar en O Pedrouzo, nos vamos por la carretera hasta la salida del pueblo, donde retomamos el Camino, un tramo entre eucaliptos completamente a oscuras pasamos por Santo Antón y a los 2,9km cruzamos bajo la nacional y nos detenemos en O Amenal, para desayunar en un buen restaurante, cantidad de gente coincidimos aquí, seguimos camino y sobre las 8:30h cuando ya está amaneciendo, llegamos a las instalaciones del Aeropuerto de Santiago, en Lavacolla, el Camino lo bordea por el norte, ello implica un cierto rodeo, no es un tramo guapo y a partir de aquí ya no lo volverá a ser, todo urbanizaciones y asfalto hasta el centro de Santiago, es lo que hay, pasamos la pequeña localidad de San Paio y llegamos a Lavacolla.
LAVACOLLA, conocida principalmente por la ubicación de aeropuerto de Santiago de Compostela y también por ser la última etapa del Camino de Santiago, Lavacolla es un núcleo de población perteneciente a la parroquia de Sabugueira.
MONTE DO GOZO, conocido por ser el lugar desde donde los peregrinos que van a Santiago obtienen las primeras vistas de las torres de la catedral, de la que aún nos separan algo más de tres kilómetros.
Monte do Gozo –Monte de la Alegría- quien más, quien menos, todo el mundo siente algo al llegar al lugar.
En lo alto de la colina –algo más de 370m- con motivo de la visita de Juan Pablo II se erigió un monumento a los peregrinos. También hay en el lugar una pequeña capilla dedicada a San Marcos.
MONTE DO GOZO, llegamos así a la suave colina que recibe este nombre por la sensación que sentían los peregrinos al llegar a ella y así poder ver por primera vez Santiago de Compostela, el final del Camino.
En lo alto de la colina, prácticamente todo peregrino sube a hacerse la foto al lado del monumento. Junto a la pequeña capilla, San Marcos hay varias tiendas de suvenires y bares, nos tomamos algo mientras descansamos unos minutos y nos reagrupamos con otros amigos con los que venimos coincidiendo las últimas jornadas y emprendemos el descenso hacia la ciudad, todo callejear, semáforos y cada vez más gente, así hasta el centro de la ciudad.
Ya huele a incienso y mirra!
SANTIAGO DE COMPOSTELA, aunque hay constancia de castros anteriores e incluso del paso de los romanos, el origen de la ciudad de Santiago de Compostela se sitúa en el año 830 con el descubrimiento de la tumba del Apóstol, por el rey asturiano Alfonso II que peregrinó desde Oviedo para comprobar y reconocer su existencia, declarando al Apostol como Santo Patrón del Reino. Es a partir de ahí cuando se convierte en lugar de culto cristiano y se construye la primera iglesia de Santiago. Luego vendrían los musulmanes asolando la ciudad, aunque el Santo Sepulcro se salva de la destrucción. En el 1075 se inicia la construcción de la catedral románica y para entonces la ciudad ya está amurallada y muchas son las vicisitudes por las que pasará hasta llegar a nuestros días y que yo no voy a relatar aquí, eso queda para otros.
En la actualidad Santiago de Compostela es una ciudad cosmopolita que guarda las tradiciones y convive con lo moderno. Cantidad de palacios, conventos, iglesias o callejas y bonitas plazas invitan a recorrerla. Importantes son también sus museos, pero por encima de todo destaca la Catedral, situada en la Plaza del Obradoiro, con su fachada barroca y precedida de una gran escalinata. Traspasar el Pórtico de la Gloria y disfrutar del interior de la catedral, ver el botafumeiro volar, abrazar al Apóstol, visitar el Santo Sepulcro y cruzar la Puerta Santa es el rito que todo peregrino querrá realizar una vez en Santiago. Pero como digo antes, muchos son los edificios que llaman la atención y aunque nos quedáramos varios días sería imposible recorrerlos y visitarlos todos.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, ya en Santiago, cruzamos sus calles siempre siguiendo las flechas y conchas hasta llegar al centro, entramos por la Puerta del Camino y enseguida estamos en la Plaza del Obradoiro, nos hacemos las clásicas fotos en la plaza, entramos a la Catedral a visitar el sepulcro y abrazar al Santo y después de comer, vamos a retirar La Compostela, hay una cola enorme y eso que no estamos en temporada alta.
Fin de nuestro CAMINO DE SANTIAGO
Y como no podía ser de otra manera, nos reunimos para comer un buen grupo de compañeros del Camino y despedir a los que se tenían que marchar este mediodía a sus casas, luego a la tarde ya más relajados además de otra visita a la catedral, donde asistimos a un acto religioso sobre la vigilia, también cervezas y tapas por sus bares típicos, cena de grupo y copas después, ponen el colofón a la jornada de despedidas.
Un placer haber conocido gente maja y un saludo para ellos:
Fidel, Ángel, Juanjo, Javi, José Ramón, Álvaro, Tomir, Antonio, Miguel Ángel, Draya y Jitka, el coreano, el italiano....
También se nos unen en la última jornada o simplemente para las despedidas: José Adán y Pilar, Andrés y su pareja.
Caminos hay muchos, como también son variadas las motivaciones que nos pueden llevar a realizarlos. Los hay que lo hacen por motivos religiosos, deportivos, culturales o por buscar un sentido más profundo de la vida personal, como quiera que sea, todos son perfectamente válidos y lo que es seguro, es la explosión de emoción que todos experimentamos cuando entramos en la Plaza del Obradoiro.
Y las “meigas”, lo cierto es que no encontramos ninguna por el camino, pero tampoco las necesitábamos, ya iban con nosotros desde casa.
Si por este post, alguien se anima y decide hacerlo, un deseo:
“BUEN CAMINO”
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